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SOLUZIONE PROBLEMA STRINGING/OOZING NON PIU FILI SULLA STAMPA 3D, COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEI FILI SUGLI OGGETTI IN STAMPA 3D

Mon, 21 Jan 2019 14:36:00 GMT

SOLUZIONE PROBLEMA STRINGING/OOZING NON PIU FILI SULLA STAMPA 3D, COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEI FILI SUGLI OGGETTI IN STAMPA 3DRetrazione: il controllo primario per dire "No" al fenomeno dello STRINGING/OOZING filatura/trasudazione sulla parte stampata in 3D con PETG e non solo.Una delle richieste più ricorrenti che riceviamo dai nostri clienti è quella della soluzione all’annoso problema dei “fili” sulle stampe realizzate con il filamento PETG ( ma vale anche per altri tipi di filamento). Da sempre, questo tipo di materiale, tende a creare questo problema che solo con dei filamenti di ottima qualità si riesce a risolvere almeno in buona parte.Ma come fare quindi per liberarsi del problema dello stillicidio e filatura sulle proprie stampe?Questo filmato dei nostri amici MATTERHACKER può già dare un’idea pratica di come fare Vedi filmato tecnico: CLICCA QUI Chi invece vuole avere maggiori delucidazioni può seguire questo tutorial che spiega più approfonditamente, alcune interessanti indicazioni di massima L'estrusione termoplastica è un processo complicato con dozzine di variabili in gioco. Tuttavia, capire che cosa provoca STRINGING/OOZING (stillicidio/incordatura) sulle stampe non sarà più un grosso problemaChe cos'è la Retraction?Innanzitutto, iniziamo con lo spiegare che fa la ritrazione e come funziona.CASO - Retraction "risucchia" il filo attraverso la parte calda. Quindi, maggiore è la retrazione che usi, meno stillicidio otterrai.SOLUZIONE - Una volta che il filamento si è sciolto nella "zona di fusione" del vostro hot end, non può essere ritirato. La retrazione non crea una pressione negativa. Le estremità calde non sono sigillate / a tenuta d'aria. Se lo fossero, la pressione negativa "risucchierebbe" il filo caldissimo attraverso l’HOT-END. Ciò probabilmente porterebbe a molti blocchi e altri problemi di estrusione, ma non è questo il caso.Proviamo a pensare alla cera per candele. Se dovessi mettere un piccolo cilindro di cera in un contenitore di cera fusa e poi estrarlo, la cera sciolta potrebbe venire via totalmente con esso? Ovviamente no. Mentre una piccola quantità di cera si attaccherà al cilindro quando lo rimuoverai, esso non tirerà su tutta la cera liquida contenuta nel contenitore.Allo stesso modo, il filamento solido al di sopra della zona di fusione non ritira il filamento fuso con esso.Quindi se la retrazione non tira indietro il filamento attraverso l'ugello, che cosa fa?Lo scopo della retrazione è semplicemente quello di scaricare la pressione dalla zona di fusione in modo che il filamento non venga forzato attraverso l'ugello durante i movimenti non di stampa.Quali sono le migliori impostazioni di retrazione?C'è molta disinformazione su quanta retrazione si dovrebbe avere nella stampa del PETG. Di solito viene raccomandato una retrazione da 0.1mm fino a 20 mm. Quindi qual è il valore giusto?Il valore corretto è quello minimo richiesto per ridurre la maggior parte delle stringhe/fili sull’oggetto in stampa. Alcune macchine e alcuni tipi di HOTEND richiedono più retrazione di altre e ogni tipo di PETG ha requisiti diversi. In generale, tuttavia, è improbabile che sia necessario un valore superiore a 5 mm o inferiore a 1 mm.Ci sono alcune altre importanti impostazioni che influiscono sulla OOSING/STRINGING delle parti in stampa. Passeremo attraverso il processo di regolazione della macchina per ottenere il minor quantitativo possibile di trasudamento, ma è estremamente importante iniziare con un estrusore correttamente calibrato. Ci sono solo 2 impostazioni importanti da osservare per la retrazione:Retrazione:lunghezza in movimento ( lenght on move)Velocità: ( Speed for non print moves ) Esistono sicuramente altre impostazioni che influiscono sullo STRINGING, ma queste sono le più importanti e le più facili da testare e regolare.Un pratico test si può eseguire creando alcuni cubi di 10 mm di lato per capire gli effetti di diverse impostazioni su STRINGING/OOZING. I cubi di 10 mm sono 4 e devono essere distanziati di 10 mm, 20 mm e 40 mm. La macchina di prova può essere una normalissima TIPO PRUSA cartesiana come anche una tipo DELTA con un hot end E3D v6. Queste impostazioni sono state utilizzate per tutte le stampe di prova:Altezza dello strato: 0,25 mmRiempimento: 25% - TriangoloPerimetri: 2Strati superiori solidi: 2Strati inferiori solidi: 2Velocità di riempimento e perimetro: 40 mm / sTutte le parti sono state stampate con una impostazione stampa con SKIRT, ma la SKIRT è stata rimossa per alcune delle immagini in modo da visualizzare più chiaramente la STRINGING/OOZINGIniziare la composizione nelle impostazioniLa stampa gap 1 in foto è stata eseguita con 0 retrazione e 40mm / s di velocità di spostamento (Speed for non print moves). Questo rappresenta il peggiore STRINGING/OOZING possibile.foto GAP 1Si noterà che le stringhe tra gli spazi vuoti da 20 e 40 mm sono molto peggiori dei 10 mm. Questo è semplicemente perché c'è più tempo per il filamento di fuoriuscire dal lato caldo. Questo è il motivo per cui la velocità di spostamento per le mosse non stampate (Speed for non print moves) ha un ruolo importante nell’evitare STRINGING/OOSING. Più velocemente sarai in grado di passare alla successiva posizione di stampa, meno tempo ci sarà per il filamento di fuoriuscire dal HOTEND.Con questo come punto di partenza, la prima cosa da fare è aumentare la velocità di spostamento dei movimenti non stampati. Ogni macchina ha limiti diversi, ma 150-250 mm / s è probabilmente il raggio di azione comune a quasi tutti i tipi di stampante 3D. Non ci sarà davvero una differenza notevole tra le stringhe tra 150 e 250mm / s a causa dell'accelerazione e di altri limiti nel firmware.La stampa in foto GAP 2 aveva 0 retrazione, ma la velocità di spostamento è stata aumentata da 40 mm / a 150 mm / s.È migliore della stampa precedente, ma chiaramente non accettabile.Una volta impostata la velocità di spostamento, aumenteremo la distanza di retrazione. Ancora una volta, l'obiettivo è utilizzare la quantità minima di retrazione necessaria. L'uso di più del necessario può causare inceppamenti, bolle e altri problemi relativi all'estrusione.Questa stampa ha una retrazione di 1mm con una velocità di 150mm / s:foto gap 2C'è un netto miglioramento, specialmente nel gap di 10 mm, ma c'è ancora molta filatura.Stampa succesiva GAP 3, retrazione a 2mm, velocità di spostamento 150mm / s:foto gap 3Molto meglio. Ci sono alcuni fili molto sottili di materiale che forse non si vedono molto bene in foto, ma i bordi e le facce del cubo sono tutti molto puliti, senza blob o filatura in eccesso.Non abbiamo ancora finito, però. Aumenteremo la retrazione fino a 3 mm per vedere se ci sono miglioramenti evidenti.Retrazione a 3mm, velocità di spostamento 150mm / sFoto gap 4Adesso i cubi sono perfetti! Nessun filamento, nessun oozing (stillicidio). Cubi perfettamente stampati.Quindi, sembra che 3 mm sia la giusta quantità di retrazione.In base ai risultati, regolare la velocità di marcia o la distanza di retrazione e ristampare. Cambiare solo 1 impostazione alla volta. In questo modo, puoi facilmente vedere l'effetto di ogni cambiamento.Regola la distanza di retrazione su / giù con incrementi di 0,5 o 1mm. Non raccomandiamo distanze superiori a 5 mm o inferiori a 0,5 mm.Per finire si suggerisce di eseguire questo test e adattarlo a materiali diversi. Alcuni materiali possono trasudare (oozing) più di altri e potrebbero richiedere una maggiore distanza di retrazione e una velocità di marcia per ottenere gli stessi risultati.Speriamo di essere stati chiari e per qualsiasi altra richiesta non esitate a contattarciGrazie per la cortese attenzione

CONSIGLI PER SOLUZIONE PROBLEMI DI STAMPA CON FILAMENTO CARICATO CON POLVERI METALLICHE COME STAMPARE FILAMENTI METALLICI

Mon, 21 Jan 2019 14:28:00 GMT

CONSIGLI PER SOLUZIONE PROBLEMI DI STAMPA CON FILAMENTO CARICATO CON POLVERI METALLICHEQuanto segue un vademecum indicativo per migliorare e/o risolvere i possibili problemi con la stampa dei filamenti caricati con POLVERI METALLICHE acquistabili sul nostro shop CLICCANDO QUIPer ottenere risultati più affidabili con filamenti caricati con polveri metalliche all'80% (o più) attraverso un uso con HOT-END interamente in metallo ed ugelli in ACCIAIO RETTIFICATO antiusura, considerare quanto segue:STAMPA VELOCEAumentare la velocità di stampa per evitare il surriscaldamento. Stampa lenta significa più tempo per assorbire il calore. Troppo calore può ammorbidire prematuramente il materiale in modo che venga compresso e trascinato sulle pareti interne hotend. Ad esempio, evitare velocità inferiori a 10 mm / s. Ricorda, i materiali PLA si ammorbidiscono appena sopra i 50 ° C anche se si sciolgono a temperature molto più elevate.RISOLUZIONE PIU' BASSALa scelta di strati più spessi può anche aiutare a stampare più velocemente, con una maggiore portata di massa. Scegli un minimo di 0,15 mm o 0,2 mm. Ancora una volta, mantieni il materiale in movimento per evitare di diventare troppo caldo e morbido.STAMPA CON TEMPERATURA PIU' BASSAStampa con la temperatura più bassa possibile per una buona adesione dello strato. Per HTPLA, questo è in genere 215-220 ° C ma può essere anche più calda o più fredda in base alla stampante 3D se tutta aperta (più calda) se tutta chiusa (più fredda). Per i compositi in PLA termicamente conduttivi come il ferro/ottone/rame, questo può scendere fino a 180 °C.REGOLAZIONE FLUSSO MATERIALERiduci le impostazioni di flusso per bilanciare il flusso ed evitare di forzare troppo materiale nell'hotend. Il materiale in eccesso viene compresso e si espande per creare attrito all'interno dell'hotend. Quando ciò accade, l'impostazione del flusso può sembrare troppo bassa perché non esce abbastanza materiale dall'ugello, ma l'aumento dell'impostazione del flusso può peggiorare il problema. Con più materiale in eccesso nell'hotend, il flusso peggiora quando l'ingranaggio di alimentazione dell'estrusore esercita una pressione ancora maggiore. Alla fine l'ingranaggio scivola e si muove contro il filamento. La soluzione non spinge più forte, ma diminuisce l'impostazione del flusso e / o rimuove la restrizione (restriction).RIMUOVI LA RESTRIZIONE (restriction)Sostituisci l'ugello da 0,4 mm con uno più grande. Ad esempio, utilizzare 0,6 mm o 0,8 mm anziché 0,5 mm o più piccoli. I piccoli ugelli possono ridurre e resistere al flusso di materiale. Gli ugelli più grandi permettono di dare un flusso migliore al materiale caricato con polveri di metallo. Inoltre, evita gli spazi vuoti del primo strato che sono troppo piccoli in quanto creano una restrizione eccessiva ma solo sul primo strato.RIDURRE AL MINIMO LA RETRAZIONECon un flusso bilanciato e una minore restrizione, non si dovrebbe aver bisogno di troppa retrazione poiché non ci sarà molta pressione per alleviare con buone impostazioni. L'eccessiva retrazione raramente risolve i problemi di sbavature / incordature (STRINGING/OOZING) e sposta semplicemente la plastica fusa nella parte dell'estremità calda dove non dovrebbe essere, causando inceppamenti.MANTENERE STABILE LA TEMPERATURAOra che stai spingendo più plastica vero l'HOTEND, assicurati che la tua temperatura di stampa effettiva sia uguale alla tua temperatura impostata.Non è possibile mantenere la temperatura impostata?Ridurre la velocità di stampa fino a quando la temperatura effettiva è stabile e corrisponde al punto impostato!AGGIUNGERE LUBRIFICAZIONEQuesta soluzione è un buon strumento di recupero dopo possibili inceppamenti di trazione, perché una volta che un hotend si inceppa e i depositi si sono sciolti in plastica dove non dovrebbe, il sistema di trazione è più soggetto ad incepparsi di nuovo. Per lubrificare, applicare una pellicola sottile di olio minerale o vegetale sulla superficie del filamento (LEGGI SOTTO).Questo non è una soluzione definitiva ma rende il materiale abbastanza scivoloso da mantenere il filamento compatto e permettendo un migliore scivolamento all'interno dell'Hot-End dove si possono essere depositati particelle in eccesso di metallo. Questo sistema aiuta lo scorrimento in un HOT-END ALL METAL privo di tubo in PTFE.Applicare l'olio al filamento prima di inserirlo nell'estremità calda, quindi mantenere l'olio tamponato su un tovagliolo di carta o una spugna avvolta attorno al filamento tra l'ingranaggio di guida e la bobina del filamento. Questo è molto efficace ma anche facile da recuperare. È sufficiente un film invisibile di olio sul filamento. Questa operazione aiuta molto il sistema di trascinamento per stampe a lungo termine ed un po 'di olio è altamente efficace e può far risparmiare a ORE di perdite di tempo con le impostazioni.TRATTAMENTO TERMICO – ATTENZIONE: FILOPRINT SI SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI ERRATO PROCEDIMENTOUn ultimo consiglio è quello di curare il rammollimento del filamento da troppo calore. Il filamento, ed in particolare i compositi con cariche metalliche, può diventare più fragile (tanto da creare rotture durante la stampa con una posizione di montaggio della bobina non particolarmente agile). Per il trattamento termico, preriscaldare il forno a una temperatura stabile senza elementi riscaldanti incandescenti. Si consiglia di proteggere la bobina da qualsiasi energia radiante con un foglio di alluminio, avvolgendo la stessa all'interno del foglio. Infornare la bobina ad una temperatura di circa 90-110 °C per 3 ore/ massimo 5.ALCUNI ULTERIORI SUGGERIMENTIIn alcuni casi, la ventola di raffreddamento del livello può anche raffreddare l'ugello, quindi potrebbe essere necessario ridurre la velocità della ventola o spegnerla completamente per mantenere il punto di regolazione dell'ugello. La ventola del materiale a velocità ridotta può, tuttavia, compromettere la qualità della superficie, quindi regolarsi di conseguenza con test pre-stampa.Se hai avuto una macinatura (GRIDDING) del filamento all'interno della puleggia di trazione, assicurati che l'ingranaggio dell'estrusore sia pulito e correttamente funzionante. Puoi spingere il materiale a mano quando l'ugello è caldo per avere la sensazione che il materiale fluisca liberamente.Speriamo che queste indicazioni siano state di aiuto nel tentativo di risolvere il problema di blocchi stampa con filamenti caricati in metallo. Buon lavoro ed “In bocca al lupo!”

COME REALIZZARE LENTI TRASPARENTI PER LUCE LASER CON STAMPANTE 3D FDM

Thu, 20 Dec 2018 16:37:00 GMT

LENTI TRASPARENTI PER LASER DA UNA STAMPA 3D FDM TUTORIAL ORIGINALE STAMPA 3D PARTI TRASPARENTI CON MACCHINE FFF/FDM (gentile concessione di Thomas Gluck)Da quando ho ricevuto la mia stampante 3D, mi chiedevo se fosse possibile produrre parti trasparenti. Mentre ci sono molti filamenti trasparenti venduti sul mercato, in genere non producono stampe trasparenti, ma piuttosto traslucide e/o più o meno opaline.La differenza tra trasparenza e traslucenza è nella tendenza del materiale a diffondere la luce. La diffusione può derivare da diversi fattori, il più dominante nel nostro caso è la disomogeneità della stampa. In condizioni normali, la stampante lascia piccole cavità (bolle) all'interno della stampa. Ogni cavità agisce come una piccola lente (dato che è curva) e disperde la luce che passa attraverso, oscurando qualsiasi immagine e rendendola ... traslucida!Avendo in mente che la plastica stessa è intrinsecamente trasparente e che le bolle del processo di stampa sono l'unica cosa che ci impedisce di ottenere stampe otticamente chiare, ho iniziato a cercare le giuste impostazioni di stampa per portare a termine l'operazione.Ho iniziato a cercare su Internet per tentativi precedenti, ma tutto quello che ho potuto trovare era questo video di YouTube: CLICCA QUI È stato un ottimo inizio, ma volevo ottenere risultati più chiari.Iniziamo!In breve, le impostazioni di base che utilizzano CURA sono:Impostazioni CURA per parti trasparentiAltezza dello strato: 0,05 mmDensità di riempimento: 100%Percentuale di sovrapposizione di riempimento: 6%Flusso: 108%Velocità di stampa: 24 mm / sAbilita raffreddamento stampa: OFFTemperatura di stampa: 255 ° C (sull'estremità più alta dell'intervallo consigliato, stavo usando ABS di prusa)Temperatura piastra di costruzione: 100 ° CDiametro dell'ugello: 0.4mmSovrapposizione riempimento (percentuale)Lo scopo principale dell'impostazione di cui sopra è di rendere la consistenza della plastica posata il più sottile possibile riscaldandola alla massima temperatura possibile e quindi forzandola nelle scanalature dello strato precedente applicando l'estrusione eccessiva (flusso> 100%).(Ho trovato particolarmente difficile eliminare le bolle nell'interfaccia tra il riempimento e il muro esterno. Per far fronte a ciò ho cambiato la sovrapposizione del riempimento).Prima di stampare, assicurarsi che l'hotend sia pulito, in quanto il materiale rimanente nella parte può danneggiare la sua purezza. Dopo che il primo strato è stato posato, l'hotend deve essere il più vicino possibile alla piastra di costruzione, ma non troppo vicino in quanto potrebbe ostruirsi o persino graffiare la piastra di costruzione. Per trovare lo sweet spot, ho trovato che fosse meglio regolare la "live Z" (su prusa MK3 / 2) al punto in cui il traferro tra la punta dell'hotend e la piastra di costruzione scompare. Questa regola empirica garantisce che la plastica sia forzata in qualsiasi spazio tra le prime linee di strato e la piastra di costruzione.Post produzioneIl lato inferiore dell'estrusione eccessiva può essere visto nel video qui sotto, in cui viene stampata una "lente sferica con piano convesso" (piatta su un lato e curva sull'altro). Si noti che l'hotend sta raschiando l'ultimo strato e sta spingendo su un blocco di materiale in eccesso derivante dalla sovra-estrusione. Il blocco è più pronunciato sui primi strati e in genere finisce sulla superficie del modello. Non preoccuparti, in quanto può essere facilmente rimosso con un coltello da lavoro.FILMATO 2: CLICCA QUI Il prossimo passo è trasformare la superficie ruvida in una liscia. Nel mio primo tentativo ho usato la levigatura dell'acetone e, in effetti, la superficie è diventata molto più liscia, ma ha anche fatto apparire la parte indesideratamente nebbiosa.Elemento di una stampa appannata dal trattamento dell'acetone Un'altra tecnica che ho provato e trovato di successo è stata la carteggiatura a secco con carta abrasiva che andava da 600 a 4000 in modo incrementale. Vale la pena notare che è possibile utilizzare anche il cartoncino anziché una carta per lucidatura a grana alta .Stampa finita di una lentePrima e dopo la post-elaborazionePrima e dopo la post-elaborazioneIl motivo per cui ho realizzato tutti gli obiettivi a fondo piatto è che la stampa di forme curve richiede supporti difficili da rimuovere. Inoltre, mentre la levigatura una superficie piana può essere fatto facilmente su una pedana piatta, come un tavolo, non esiste un modo facile per lisciare una superficie curva, e la mano-levigatura può falsare la sua geometria.In questo caso specifico è stato poi adoperato il filamento XT HT 5300 e/o XT della COLORFABB nella sua versione TRASPARENTE (clear) ed è stato tentato un ulteriore prova con l'uso della carta vetra a varie gradazioni di grana.Per chi volesse seguire indicazioni su come eseguire la scartatura si prega prendere visione del TUTORIAL sul nostro BLOG, CLICCA QUICiò ha evidenziato oggetti sufficientemente trasparenti dopo levigatura e lucidatura con carta vetrata a grana sempre più fine.Il risultato finale è abbastanza piacevole!Anche se la qualità di questi obiettivi non è sufficiente per l'imaging (ad esempio per l'uso di fotocamere), sono sicuramente in grado di focalizzare la luce!Quindi divertiamoci!Lente cilindrica piano-convessaHo realizzato una lente cilindrica piano-convessa e una montatura per tenere i laser paralleli l'uno all'altro. Puoi vedere come i raggi laser sono tutti concentrati in un punto. Obiettivo di messa a fuoco con laser paralleliUn'altra idea chiara che ho avuto è stata quella di provare a creare qualcosa di simile a quei blocchi di vetro che sono incisi al laser con figure 3D all'interno. Ho scaricato un modello del mio personaggio preferito: Mario . Usando Blender ho posizionato il modello all'interno di un cubo e ho utilizzato lo strumento "booleano" per creare una cavità con la figura di Mario all'interno del cubo. Il risultato non è stato perfetto, ma lo trovo piacevole e unico. Una cosa da notare è che i software di taglio non amano le cavità interne. Vedono spazi fluttuanti come un errore e cercano di correggerli automaticamente. Per "convincere" il software a lasciare la mia forma come impostata ho dovuto collegare almeno una piccola parte di esso al guscio esterno. Con la figura di Mario, ho semplicemente spostato verso il basso in modo che le scarpe tocchino la parte inferiore del cubo. Non sono riuscito a trovare alcuna opzione in Cura o Slic3r per disabilitare la correzione degli errori e mi piacerebbe trovare un modo per consentire le cavità interne.Alla ricerca di qualcosa di più complesso da realizzare, ho trovato questa piccola cosa e l'ho stampata usando il processo descritto sopra. CLICCA QUI PER SCARICARE L'OGGETTO A PAGAMENTO SE SEI INTERESSATO - CLICCA QUI Stampa solida con cavità sagomataDi seguito sono riportati alcuni esempi: il prisma sulla destra produce un piccolo arcobaleno e il grande obiettivo può focalizzare la luce del sole da un lato all'altro della stanza. La stampa in basso a destra è solo una semplice finestra rotonda che si è rivelata quasi perfetta, perché, come ho detto prima, le superfici piatte sono le più facili da carteggiare.

LENTI TRASPARENTI PER LASER DA UNA STAMPA 3D FDM

GOMMA TPC ARNITEL® ID2060 HT MASSIMA RESISTENZA AD ALTE TEMPERATURE ED ATTACCHI ACIDI USI MECCANICI PROTESICI ELETTRONICI IDRAULICI

Tue, 13 Nov 2018 11:29:00 GMT

Il nuovo tipo di filamento in GOMMA TPC ARNITEL® ID2060 HT by DSM per alta resistenza a temperature dal nome Arnitel® ID2060 HT è il primo materiale TPC FFF/FDM ad alte prestazioni che combina flessibilità con uso prolungato ad alta temperatura, resistenza chimica e resistenza meccanica a sfregamento, torsioni, compressioni ed allungamenti. Questa combinazione lo rende adatto alla stampa di condotti per aria fredda/calda per applicazioni automobilistiche molto tecniche sia in vano motore che in abitacolo, DRONI e componenti per utensili a braccio. Le parti stampate possono resistere a temperature elevate sostenute in continuo (no fuoco) di ben 175 °C (per circa 1000 ore) o 190 °C (per circa 500 ore) e sostanze chimiche come la condensa EGR (Exaust gas recirculation - ricircolo dei gas di scarico) .POSSIBILI APPLICAZIONISistemi di gestione aria-carburante, schermi motore per autoveicoliGuarnizioni idrauliche caldo/freddo e guarnizioni per motori automobilisticiSostituzione di alluminio e gomma per applicazioni leggere in auto sotto il cofanoGuarnizioni per molte tipologie di macchinari e per moltissimi usi meccaniciTubi per apparecchi elettrodomestici ed elettroniciApparati protesici e medicaliPRINCIPALI VANTAGGI E PROPRIETA'GOMMA TPC (gomma termoplastica in copoliesteri) ad alta temperaturaUn equilibrio unico di flessibilità, alta temperatura e resistenza chimicaPrestazioni ad alte temperature prolungate: 175 °C (1000 ore), 190 °C (500 ore)Eccellente resistenza chimica contro i condensati EGRDurezza SHORE D61 / A98LINEE GUIDA PRINCIPALI PER LA STAMPADimensione dell'ugello: ≥ 0,25 mm Altezza dello strato:> 0,1 mm * Portata: ± 100%Temperatura di stampa: ± 220 - 245 ° C * Velocità di stampa: bassa / media * Retrazione: noLetto termico: ± 80 - 120 ° C * Velocità ventilatore: 0% Superficie di stampa: TAPPETINO LOKBUILD NECESSARIONecessaria stampante chiusa: Se possibile con camera caldaNOTE*) Le impostazioni visualizzate sono da intendersi come guida per trovare le impostazioni di stampa ottimali. Questi intervalli nelle impostazioni dovrebbero funzionare per la maggior parte delle stampanti, ma sentitevi liberi di sperimentare al di fuori di questi intervalli se pensate che questo sia più adatto al modello della vostra stampante 3D. Esistono molti tipi diversi di stampanti, hot-end e offset della stampante e questo rende estremamente difficile fornire un'impostazione generale adatta a tutte le dimensioni.*) Primo strato: 100 - 150% dello spessore del primo strato.*) Velocità di stampa: 20 - 50 mm / s (rispettare la portata massima in cm3 / s dell'estrusore)*) Rimuovere l'oggetto stampato dal letto di stampa solo quando il piano di stampa si è raffreddato a temperature ambiente, altrimenti la parte stampata potrebbe deformarsi gravemente.STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTOGOMMA TPC Arnitel® ID 2060-HT viene fornita in un imballaggio ermetico a prova di umidità a un livello di umidità <0,05 w%.Al fine di prevenire l'assorbimento di umidità e la contaminazione, l'imballaggio fornito deve essere tenuto chiuso e integro. Per lo stesso motivo, le buste parzialmente utilizzate devono essere sigillate prima di essere rimesse in magazzino. Consentire al materiale che è stato conservato altrove di adattarsi alla temperatura nella stanza di lavorazione mantenendo il sacchetto chiuso. Per evitare che l'umidità si condensi sui filamenti, portare i filamenti a freddo fino alla temperatura ambiente dell'area di stampa, mantenendo la confezione chiusa. CONFORMITA' *Questo filamento è conforme alle direttive e ai regolamenti elencati di seguito.Direttiva RoHS 2011/65 / CEDirettiva REACH 1907/2006 / CE*) Questa dichiarazione di conformità alle direttive e ai regolamenti viene preparata secondo il nostro attuale livello di conoscenza e può essere modificata se sono disponibili nuove cognizioni e si applica solo ai prodotti sopra descritti. IMPOSTAZIONI MACCHINA GENERALI Tutti i modelli di stampanti FFF (Common Fused Filament Fabrication) ed anche FDM ( Fused Deposition Modelling) possono funzionare. A causa della sua natura flessibile una stampa migliore può essere ottenuta con sistemi di trazione diretta. Tuttavia, estrusori di tipo Bowdensiano essi modificati che non, per l'uso con filamenti flessibili, sono assolutamente idonei per funzionare senza problemi grazie anche al grado di durezza SHORE di questo tipo di filamento che essendo rigido non tende a piegarsi all'interno del sistema di trazione. IMPOSTAZIONI TIPICHE PER QUALSIASI PROGRAMMA DI SLICINGI software (ad esempio Slic3R, Cura, Simplify3D) possono essere impostati come segue. Si noti che per diversi diametri degli ugelli le impostazioni dovrebbero essere modificate di conseguenza. Diametro dell'ugello: 0,4 mmVelocità di stampa: 20 -50 mm / s (rispettare la portata massima dell'estrusore)Larghezza dell'estrusione: 0,4 mm (o almeno uguale al diametro dell'ugello)Altezza dello strato: Strato: 0,1-0,2 mmPrimo strato: 100-150% dello spessore del primo stratoTemperature di estrusione: Estrusore: 220 - 245 °CGOMMA TPC ARNITEL® ID2060 HT può essere utilizzata con una gamma di temperatura dell'ugello 220-245 °C, ma si suggerisce una temperatura di stampa compresa tra 230/235 °C . Per generare un fuso omogeneo, la temperatura deve essere sempre superiore a 200 °C. Le proprietà meccaniche ottimali saranno raggiunte a temperatura di fusione nell'intervallo specificato.Temperatura del letto: Impostazione della temperatura della piastra di costruzione: 80-120 °CNota: prima di rimuovere la parte stampata dal letto, la temperatura del letto deve essere abbassata a quella ambiente per evitare possibili deformazioni della parte.IMPOSTAZIONI GENERALI DI ELABORAZIONELETTO DI STAMPALa migliore adesione con GOMMA TPC ARNITEL® ID2060 HT viene stabilita utilizzando un tappetino tipo LOKBUILD. In alternativa, nastro adesivo BLU. Impronta più grande aggiungendo una tesa di nastro per almeno 5 mm oltre la zona di stampa, aiuta l'adesione e la prevenzione della deformazione.STARTUP DI STAMPALa produzione deve essere avviata con una macchina pulita e con il piano perfettamente livellato. Avviare la macchina, estrudere almeno 50 mm di filamento attraverso l'ugello. Rimuovere il filamento dalla macchina prima di spegnerla definitivamente.ROTTURE PRODUTTIVEDurante le pause di produzione più lunghe di 15 minuti, spurgare l'ugello adeguatamente.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - DIFETTI PIU' COMUNIDeformazione angoli arricciati e distacco dalla piattaforma. Il consiglio è di aumentare la temperatura del letto di stampa. Aspettare abbastanza a lungo per consentire al calore di dissiparsi sulla superficie superiore del substrato.Primo strato che non si attacca / parti che si staccano: il primo strato della stampa non sembraattaccare o le parti si staccano parzialmente. Rimedi: controllare il livellamento del letto di stampa e spessore del primo strato, aumentare la dimensione del bordo, alzare la temperatura del letto, montare un tappetino tipo LOKBUILD.Macinazione del filamento: le ruote di alimentazione intaccano eccessivamente la superficie del filamento o peggio generano macinazione. Rimuovere il filamento danneggiato e ricominciare, ridurre la velocità di stampa, disabilitare la retrazione o ridurre velocità di retrazione e lunghezzaStringatura: fili indesiderati di plastica attraversano la stampa. Temperatura dell'ugello troppo bassa,aumentare la velocità di avanzamento della testina di stampa.

COME STAMPARE CON UGELLO DI GRANDE DIAMETRO, SOLUZIONE PROBLEMI STAMPA CON UGELLI GRANDE DIAMETRO

Tue, 06 Nov 2018 17:01:00 GMT

COME STAMPARE CON UGELLO DI GRANDE DIAMETRO, SOLUZIONE PROBLEMI STAMPA CON UGELLI GRANDE DIAMETROPer molte persone, uno dei maggiori ostacoli con la stampa 3D non è il costo o la qualità, è il tempo necessario per concludere una stampa 3D. Il tempo di stampa è infatti direttamente correlato alla dimensione dell'ugello.FILOPRINTsuggerisce, come metro di paragone, l'uso del sistema HOT-END VOLCANO E3D uno dei più usati nel mondo delle stampanti 3D consumer e prosumer. Permetteteci di iniziare spiegando che cosa rende un E3D VOLCANO la scelta giusta e quali sono alcuni dei problemi previsti che possono venire con il suo uso.Stampare una statua a grandezza naturale composta da vari pezzi con un ugello standard da 0,4 mm, richiederebbe un tempo di stampa incredibilmente lungo, ma con l'ugello da 1,2 mm, le stampe si concludono in una frazione di tempo. Con un ugello da 1,2 mm, è possibile ottenere strati da 0,9 mm e, alla scala di questo progetto, gli strati da 0,9 mm sarebbero gli stessi della stampa di dimensioni normali a strati di 0,05 mm. Con un livello di altezza così grande, le stampe vengono stampate in media 3 volte più velocemente.Consumo del filamentoLa stampa con un ugello da 1,2 mm non è tuttavia così semplice; fa impressione vedere con che velocità la bobina si dipani così rapidamente nell'arco di un paio d'ore. Quando si stampa con un ugello più grande si apre la possibilità di stampare parti grandi che richiederebbero ore e ore ad una velocità incredibile. E' quindi quasi d'obbligo pensare fin da subito di dotarsi di bobine da almeno 2,2 kg di filamento perchè con l'ugello da 1,2 mm si ha un consumo di circa 130 g / h.Detto questo, un ugello più grande non è utilizzabile da chiunque; se hai bisogno di dettagli precisi o le stampe sono medio/piccole, un ugello grande non è per niente adatto. Suggeriamo quindi l'uso di simili ugelli se hai bisogno di qualcosa che ha una scadenza molto ravvicinata o che occupa la maggior parte del tuo volume di costruzione o che richiede anche la stampa in sezioni o più semplicemente se vuoi provare l'uso di simili diametri ugello.COME IMPOSTARE LA STAMPANTE 3D CON UGELLI DI GRANDE DIAMETROCon il sistema Hotend Volcano, l'ugello è più lungo per dare al filamento più tempo per fondere e la cartuccia del riscaldatore è parallela al percorso del filamento per migliorare il trasferimento di calore dalla cartuccia al blocco riscaldatore più grande. Mentre questo dà alla stampante 3D la possibilità di stampare strati più spessi, ci sono alcune impostazioni che dovrai pensare in modo diverso con un ugello da 1.2mm rispetto a quello standard da 0.4mm:Temperatura di stampaMentre la temperatura del letto non avrà bisogno di modifiche, la temperatura dell'ugello dovrà essere aumentata in modo significativo rispetto al solito; di solito del semplice PLA viene stampato a circa 200 °C. Per l'uso di un ugello da 1,2 mm la temperatura si deve alzare ad almeno 250 °C con un vulcano per HOTEND. Questo perché si sta sciogliendo molta più plastica rispetto a quella usata con un ugello da 0,4 mm e si ha bisogno di più calore per trasferirlo al filamento e assicurarsi che si unisca correttamente con lo strato precedente. Non si ha bisogno di tanti perimetri per raggiungere la stessa forza di adesione, ma non si può scendere a meno di 2 perimetri per layer onde evitare possibili cracking. Un perimetro con un ugello da 1,2 mm, equivale a tre perimetri su un ugello da 0,4 mm. Con due perimetri, abbiamo testato la resistenza dell'oggetto stampato lasciandolo cadere a terra da 1 metro e mezzo di altezza. Esso è rimbalzato più volte e non si è rotto.INFILLL'oggetto in stampa non è importante quanto la sua densità di riempimento (INFILL). Con dimensioni ugello da 1,2 mm consigliamo un riempimento del 5% per la maggior parte delle stampe grandi poiché le pareti forniscono la maggior parte della struttura; ma questo può portare ad alcuni problemi sugli strati superiori che non hanno abbastanza supporto da scavalcare, lasciando lacune nella superficie superiore. Con il 5% di riempimento, aumentare gli strati superiori a 5 per essere in grado di coprire adeguatamente ogni passaggio e questo dovrebbe funzionare abbastanza bene per ogni tipo di geometria. Ovviamente, occorre prima sperimentare diverse percentuali di riempimento, ma suggeriamo di non andare troppo in alto con il numero di strati.Inoltre, assicurarsi che la percentuale di sovrapposizione del perimetro e di riempimento sia impostata su 0,6 (metà della dimensione dell'ugello) o 50%ALTEZZA STRATOSi può teoricamente impostare l'altezza del livello a 0,05 mm, ma questo è un po' troppo "estremo". L'uso normale per un ugello da 1,2 mm è compreso tra 0,3 mm e 0,9 mm di altezza (25% -75% della dimensione dell'ugello). Consigliamo in generale di usare una altezza strato a 0.9mm perché sembra essere quella migliore un po' per tutte le geometrie.VELOCITA' STAMPALa velocità dovrà essere significativamente più lenta per assicurarsi che il filamento abbia abbastanza tempo per riscaldarsi. Con un ugello da 0,4 mm di solito si mantiene le velocità intorno a 45 mm / s per bilanciare velocità e qualità, ma con un ugello da 1,2 mm, la velocità da tenere è 25 mm / s RAFFREDDAMENTO MATERIALEStampare a una temperatura molto più alta del normale significa che si desidera un raffreddamento davvero buono per assicurarsi che gli angoli non si arricciano e che i livelli successivi non si fondano insieme liquefacendosi. Pertanto mettere sempre la ventola accesa al 100%. SUPPORTOAnche se l'ugello è più grande, probabilmente si vorrà mantenere la stessa spaziatura del PATTERN, perché il bridging è più difficile da gestire. 3 livelli di interfaccia funzionano bene ed un AIR GAP di due volte l'altezza dello strato funziona molto bene (il che significa che è previsto uno scarto di 1,8 mm).ADESIONE LETTOL'adesione del letto non è diversa dal normale, assicurarsi solamente di avere lacca, nastro blu, tappetino in base alla grandezza di stampa, offset Z e bordi adeguati per mantenere fermo l'oggetto al letto di stampa e poterlo poi rimuovere senza eccessivi problemi quando stampato. Una scarsa adesione può portare a problemi davvero gravi.Speriamo che questo possa essere stato di aiuto per la stampa "veloce" di oggetti di grandi dimensioniGrazie per la lettura e buona stampa 3D a tutti!

PCL FACILAN ORTHO STAMPA 3D ARTI PROTESICI ARTI BIOMEDICALI SUPPORTI PER ARTI ARTIFICIALI SUOLE ANATOMICHE ORTOPEDICHE BUSTI E CORRETTORI ANATOMICI SCOTCHCAST

Sat, 27 Oct 2018 08:32:00 GMT

PCL FACILAN ORTHO STAMPA 3D ARTI PROTESICI ARTI BIOMEDICALI SUPPORTI PER ARTI ARTIFICIALI SUOLE ANATOMICHE ORTOPEDICHE BUSTI E CORRETTORI ANATOMICI SCOTCHCASTFacilan™ Ortho è un interessante tipologia di filamento per stampa 3D ad alte prestazioni sviluppato specificamente per applicazioni di ortesi, protesi, biomedicali, supporti per arti artificiali ecc, ecc,.Facilanè il primo materiale di stampa 3D soft touch al mondo, con una migliore adesione dello strato e la migliore qualità della superficie del mondo nei materiali di stampa 3D. Il portfolio è composto da Facilan C8 e Facilan Ortho, che dimostrano alcune delle migliori qualità meccaniche di qualsiasi filamento di stampa 3D per le loro rispettive applicazioni. In questo modo è possibile stampare modelli, correttori, stecche e immobilizzatori nelle fratture anziché nel vecchio gesso.ElogioAMè nato con l'obiettivo di fornire ad esempio stampanti FDM con filamenti per uso medico come Facilan ™ Ortho.Facilan ™ Ortho può essere utilizzato anche in apparecchi correttivi, suole per scarpe e altre applicazioni simili. Questo nuovo filamento è stato sviluppato in collaborazione con produttori di ortesi, installatori di impianti di ortodonzia e persone che indossano plantari per sviluppare il filamento perfetto per la produzione di ortesi in 3D.Facilan ™ Ortho è un poliestere semicristallino che porta a un aspetto finale bianco pulito.La densità di Facilan ™ Orthoè di circa 1,2 g / cm 3 e ha proprietà meccaniche eccezionali.Facilan ™ Ortho grazie al basso punto di fusione post stampa, può essere rimodellato dopo la stampa 3D con acqua a 55 ° C. Con una temperatura di transizione vetrosa di -60 °C, il prodotto è estremamente flessibile e resistente.Facilan ™ Ortho è una plastica biodegradabile di alta qualità basata su una compostabilità termoplastica conforme alla norma EN13432.Le proprietà uniche di Facilan ™ garantiscono un'adesione eccellente ai tessuti. Ciò significa che le parti stampate in 3D possono essere facilmente combinate o incollate su inserti tessili, intersuole o altre parti di calzature.PROPRIETA' GENERALI DEL MATERIALE Densità: 1,1 g / cm³Resistenza alla trazione: 45 MPaAllungamento alla resa: 15%Modulo di trazione: 350 MPaResistenza all'impatto di IZOD (dentellato): 8 kJ / m2Durezza Shore D: 46Temperatura di deflessione termica (0,45 MPa): 57 ° CCOME STAMPARE FACILAN ORTHOIMPOSTAZIONI DI STAMPA GENERALITemperatura di stampa: da 130 a 170 ° CTemperatura del letto: 30-45 ° CAdesione: Si consiglia tappetino LOKBUILD – possibile su vetro con laccaVelocità di stampa: 20 - 40 mm / sNote: questo materiale fluirà prontamente dall'ugello, per risultati ottimali utilizzare SEMPRE la ventola di raffreddamento materiale al 100% perpendicolare al letto di stampa.CONSIGLI SETTING STAMPA 3DPer stampare Facilan Ortho consigliamo di stampare con un letto caldo almeno a 30-45º e Temperatura di stampa fra 130-170º.La velocità di stampa consigliata è 20-40 mm / s e si raccomanda che la ventola di raffreddamento funzioni sempre al 100% in quanto è una plastica molto fluida.Test base con stampante ULTIMAKER 2Temperatura dell'ugello: 140 ° CTemperatura del letto: 38 ° CRiempimento: 100%Altezza strato: 0,1 mmVelocità di stampa: 30 mm / sSpessore della parete: 0,7 mmConteggio WALL LINE: 2INFORMAZIONI AGGIUNTIVE GENERALIPer molti tipologie standard di stampanti 3D, il filamento Ortho stampa meglio a circa 140 ° C con una temperatura del letto di 38 ° C e una velocità di 30 mm / s. In oggetti con sporgenze e ponti significativi, i risultati migliori si ottengono con le ventole raffreddamento sempre al 100%.Per ottenere i migliori risultati durante la stampa, consigliamo di mantenere la stampante 3D in una stanza in cui non siano presenti fluttuazioni sia di temperatura che di aria.Tenere la stampante 3D lontana dalla luce solare diretta. CONSERVAZIONE DEL FILAMENTOUna volta stampato è importante conservare il filamento Ortho Facilan ™ nel sacchetto di nylon fornito e conservarlo in un luogo fresco, asciutto e buio fino al suo prossimo utilizzo.

PROCEDURA PER RICOTTURA “ANNEALING” DELLE STAMPE 3D CON PLA INGEO 3D870 OPPURE 3DKTOP

Fri, 26 Oct 2018 12:40:00 GMT

PROCEDURA PER RICOTTURA “ANNEALING” DELLE STAMPE CON PLA INGEO 3D870 OPPURE 3DKTOPLa resistenza al calore del PLA è bassa, praticamente la più bassa di qualsiasi altro materiale di stampa 3D. La temperatura di transizione vetrosa del PLA normale è da 55 °C a 65 ° C. La sua temperatura di RICOTTURA in forno elettrico a convezione (senza ventola interna) deve essere compresa fra circa 110-120 °C.FILOPRINT propone questa tipologia di filamento realizzata con il famoso prodotto PLA INGEO 3D870 dell'Americana NATUREWORKS In alcuni casi potrebbe essere necessario aumentare la temperatura a seconda del forno e del materiale usato ma mai a più di 120 °C. Si consiglia piuttosto di lasciare la temperatura del forno a MAX 120 °C ed aumentare invece il tempo di cottura in base alla grandezza dell'oggetto stampato. La temperatura di 110 °C è sufficientemente alta da consentire al PLA di CUOCERE e diventare amorfo, rilasciando parte dello stress causato dalla stampa e consentendo il riordino delle particelle polimeriche. Ciò permette anche di non deformare l'oggetto in cottura rendendolo inservibile a causa della perdita della forma originale.Lasciare che il forno raggiunga la temperatura impostata e lasciarlo riposare per circa un'ora. Questo periodo di attesa contribuirà ad assicurare che la temperatura del forno sia il più uniforme possibile, prevenendo i punti caldi e freddi che possono influire negativamente sul processo di ricottura. Dopodiché inserire il pezzo nel forno e chiuderlo senza mai riaprirlo durante tutto il tempo necessario per la cottura, pena la delaminazione del pezzo per chock termico.Utilizzare un termometro accurato per confermare che il forno è alla temperatura corretta prima di mettere il vostro oggetto stampato in PLA nel forno.Nota: è importante non provare mai la ricottura delle stampe in un forno a gas . La lettura del termostato può essere di X gradi, ma le fiamme stesse saranno molto più calde e potenzialmente potrebbero fondere o dare fuoco all'oggetto. Si impone quindi VIVAMENTE solo la ricottura in un forno elettrico. Una volta che il forno è a temperatura, posizionare gli oggetti in PLA - ESCLUSIVAMENTE - sulla lastra a griglia aperta ( mai su di un vassoio in alluminio perchè la temperatura non sarebbe uniforme sul pezzo che prenderebbe calore più da sopra che non da sotto) mettendo a 0 °C la temperatura del forno e lasciando le stampe dentro SENZA MAI APRIRE LA PORTA DEL FORNO.Questo darà agli oggetti abbastanza tempo per assorbire energia termica e consentire alle catene polimeriche di muoversi, allungarsi e riallinearsi e di ricristallizzarsi, formando una matrice interna più robusta. Non aprire la porta del forno durante questo periodo, in quanto qualsiasi perdita di calore comporterà risultati di ricottura inferiori.Si può togliere il pezzo dal forno dopo il tempo necessario indicato di seguito e comunque in funzione della grandezza del pezzo e dello spessore delle pareti oltre che dal loro INFILL ( se al 100% occorre più tempo di cottura che deve diminuire al diminuire del riempimento, vedere nota di seguito ). Una volta che è terminato il tempo di cottura, si può togliere il pezzo anche senza attendere che il forno abbia raggiunto la temperatura ambiente.Quello che noterete è che l'oggetto (o gli oggetti) si saranno ristretti leggermente lungo la linea dei suoi livelli di stampa . Inoltre, si noterà anche un'espansione perpendicolare alla linea di stampa.In altre parole, le dimensioni lungo le coordinate X e Y si saranno ridotte, mentre la dimensione Z sarà aumentata.Questi cambiamenti sono dovuti ai cambiamenti di tensione, o piuttosto ai cambiamenti causati dal rilascio delle forze di trazione e compressione interne discusse sopra. In media, vedrete un restringimento del PLA di circa il 5% e una crescita di circa il 2% lungo gli assi rilevanti. Se questo restringimento e crescita saranno un problema, è possibile compensarlo anticipatamente durante i processi di progettazione e stampa.RESTRINGIMENTODopo aver trattato con il calore il PLA, ci si può aspettare di vedere alcuni miglioramenti significativi nella forza del tuo oggetto PLA. Un aumento del 40% ed oltre in forza e durata non è raro. Allo stesso modo, puoi anche aspettarti di vedere un buon miglioramento della rigidità. Un miglioramento del 25% ed oltre qui non è inaspettato.Vedi specchietto allegatoInfine, sarà migliorata anche la stabilità del PLA ricotto a temperature più elevate. Quindi, se avete bisogno di parti in PLA rigide e ad alta resistenza con una buona resistenza al calore, la ricottura può essere la risposta.ATTENZIONE: QUESTA OPERAZIONE DI RICOTTURA E' POSSIBILE SOLO CON FILAMENTO IN PLA DI GRADO INGEO 3D870 OPPURE CON 3DKTOP. IL PLA STANDARD NON RIESCE A SOPPORTARE QUESTO TRATTAMENTO E SI AVRANNO SOLO PEZZIO DEGRADATI SENZA NESSUN VANTAGGIO.RICOTTURA DI PARTI STAMPATE – ANNEALING SOLO PER PLA INGEO 3D870 3DKTOPIngeo 3D870 ( ed anche il PLA 3DKTOP) è formulato per potersi cristallizzare in post-stampa. La cristallizzazione (annealing) è un modo semplice ed efficace per migliorare le prestazioni termiche e garantire una ulteriore capacità di assorbire impatti.Questa procedura è vivamente consigliata quando si cerca un obbiettivo di massime prestazioni termiche e di resistenza a pressioni e torsioni superiori a quelle che si hanno normalmente su di un oggetto non CRISTALLIZZATO ( no-annealed)La temperatura raccomandata di RICOTTURA (anneal) è posta nell'intervallo fra 110 °C -120 °C. La ricottura può essere effettuata in un forno o in un altro mezzo di trasferimento di calore, ad esempio in bagno d'acqua calda (bagnomaria).Assicurarsi di seguire le procedure di sicurezza appropriate per lavorare intorno a temperature elevate. Di seguito FILOPRINT propone una guida generale per la RICOTTURA degli oggetti (annealing) stampati con Ingeo 3D870:1. Preriscaldare il forno Industriale (si consiglia di non usare un forno per un uso alimentare anche se possibile) ad una temperatura di ricottura fra 110 °C - 120 °C.2. Misurare la temperatura in vari punti del forno per assicurare l'assenza di zone calde / fredde. Il riscaldamento irregolare può portare a “guadagni” inaspettati e inficiare le prestazioni ottimali della parte stampata in 3D3. Non appena il forno a raggiunto la temperatura ( MAI PRIMA) posizionare la parte stampata al centro del forno forno sopra la griglia aperta ( e non un vassoio in alluminio) e avviare il timer. Il tempo tipico per la RICOTTURA di stampe 3D con spessore parete di circa 3,18 mm con riempimento al 100% è di circa 20 minuti. Il tempo aumenterà quindi in relazione allo spessore delle pareti oggetto in modo direttamente proporzionale. Ad esempio se le pareti sono di spessore 7 mm ed il riempimento è al 100 % occorrerà un tempo doppio cioè circa 40 minuti. NOTA IMPORTANTE: il tempo necessario per la "cottura" è in funzione di un INFILL al 100%. Per valori di riempimento più bassi occorrono tempi di cottura leggermente inferiori di 5 punti percentuale ogni 10 di percentuale INFILL cioè: se al 90% INFILL tempo di cottura inferiore di 5% - se INFILL all'80% tempo ridotto del 10% 4. Una volta rimosso dal forno, lasciare raffreddare la parte a temperatura ambiente senza assolutamente usare aria compressa o forzata. Ridurre al minimo la manipolazione dell'oggetto (meglio non toccarlo se non con uno strumento a pinza con la punta in gomma), perché le temperature all'interno dell'oggetto rimangono più elevate per un tempo più lungo rispetto all'esterno.6. Se si utilizza un bagno d'acqua per l'annealizzazione (tempratura), l'oggetto deve stare in bagno per un tempo leggermente più lungo ( circa il 30% in più ) per cristallizzare regolarmente, poiché il bagno d'acqua non può rimanere a temperatura costante di 110 °C - 120 °C come in un forno.7. Misurare le dimensioni della parte prima della ricottura e di nuovo dopo, per determinare l'eventuale restringimento dimensionale, possibile soprattutto in caso di oggetti medio grandi. Nel caso la parte abbia subito uno scostamento dimensionale troppo elevato, valutare le dimensioni e apportare le modifiche al file 3D in modo tale da permettere una stabilità dimensionale entro i limiti di tolleranza.

COME STAMPARE CORRETTAMENTE IL FILAMENTO IN PETG CONSIGLI SULLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA 3D E LA CORRETTA GESTIONE PARAMETRI PETG

Fri, 05 Oct 2018 16:28:00 GMT

COME STAMPARE CORRETTAMENTE IL FILAMENTO IN PETG CONSIGLI SULLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA 3D E LA CORRETTA GESTIONE PARAMETRI PETGFOTO 1 – 1/A FILOPRINT presenta questo interessante post relativo al famoso filamento PETG da noi venduto sul nostro shop on-line in due varianti la prima più economica ma non per questo performante PETG LITE e la seconda leggermente più tecnica come PETG REALDurevole e facile da stampare, il filamento PETG è uno dei più usati tipi di materiale per stampa 3d al mondo. Terzo in ordine di utilizzo, dopo PLA ed ABS, idoneo per contenere alimenti ha, come unica pecca, l'impossibilità a resistere a temperature oltre gli 80 gradi.Date le numerose richieste di aiuto da parte dei nostri clienti, FILOPRINT propone questa guida approfondita, che fornisce alcuni suggerimenti e trucchi su come iniziare e sfruttare al massimo le potenzialità meccaniche e di usabilità di questo fantastico materiale. PETG è l'acronimo di Polietilene Tereftalato (con l'aggiunta di glicole riferito alla G finale) che è uno dei polimeri più comuni oggi utilizzati al mondo, per la cronaca è la materia prima con la quale vengono realizzate le bottiglie per l'acqua.È usato anche per fabbricare, imballaggi per alimenti e innumerevoli altri articoli in plastica molto comuni nella nostra vita quotidiana. Come filamento per la stampa 3D, il PETG ha dimostrato la sua validità come materiale durevole e facile da usare. In termini figurativi, combina le caratteristiche più utili del filamento ABS (la rigidità e le proprietà meccaniche per le parti funzionali) con la facilità di stampa che offre il filamento in PLA. DEFINIZIONE TECNICA DEL PETGMolto spesso il PETG è riferito anche ad altre sigle come: PET, PETE, PETP, PET-P, PETG, GPET, PETT e altri. Questi possono essere fonte di confusione per qualcuno che sta cercando di capire le differenze tra loro e quale effetto avranno eventuali (se ce ne sono) varianti nei suffissi sulla loro esperienza con la stampa 3D.Il PETG è la forma più comune di PET utilizzata per il filamento di stampa 3D. La G sta per glicole modificato e questo rende la resina risultante più chiara e meno fragile del PET grezzo. Il PET puro in genere non viene utilizzato per la stampa 3D. PETE, PETP, PETT e PET-P sono versioni modificate e mediamente più resistenti del PET (chiamate copoliesteri), ma il materiale di gran lunga più utilizzato nella stampa 3D è il PETG.Ai fini di questo articolo, useremo sempre la sigla PETG come termine generico per descrivere le diverse varianti del filamento 3D stampabile.FOTO 2QUALE QUALITA' DI FILAMENTO PETG USAREIl filamento PETG di qualità, come la nostra serie PETG LITE oppure il quotato PETG REAL entrambi venduti sul nostro shop a prezzi molto competitivi, è una necessità fondamentale se si desidera una buona stampa con il PETG. Il PETG di scarsa qualità, che non sono sufficientemente asciutti o peggio realizzati con materia prima non pura, non verranno stampati correttamente, il che può causare problemi e perdite di tempo notevoli.Il PETG è per sua naotura igroscopico ( cioè la capacità di una sostanza di assorbire prontamente e molto rapidamente le molecole d'acqua presenti nell'ambiente circostante), il che significa che il filamento avvolto in bobina ( non il pezzo stampato in 3D) assorbirà attivamente l'umidità dall'aria. Per questo motivo, la bobina di filamento PETG deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto e asciugata se esposta all'aria umida per troppo tempo. La stampa del PETG umido può portare a idrolisi (per idrolisi si intende la degradazione del materiale che subisce a causa di diverse reazioni chimiche in cui le molecole sono scisse in due o più parti per effetto dell'acqua e può talvolta essere considerata come la reazione inversa della reazione di condensazione) che altera permanentemente il filamento a livello molecolare, rendendolo significativamente più debole di quanto sarebbe se fosse stampato a secco.Per risolvere i problemi legati all'umidità assorbita dai filamenti e per la loro perfetta conservazione, si prega di prendere visione del seguente articolo sul nostro BLOG cliccando quiLe buste sigillate sottovuoto e le confezioni essiccanti assicurano che il filamento sia esposto il meno possibile all'umidità. A volte però un saccchetto di nylon contenente la bobina può forarsi e perdere il sottovuoto, ma fintanto che l'intera bobina è confezionata con nel suo sacchetto con la bustina di silicati disidratanti, non dovrebbero esserci problemi, almeno fino al suo disimballaggio ed esposizione agli agenti atmosferici.FOTO 3QUALE STAMPANTE MIGLIORE PER IL PETGUtilizzare la stampante 3D giusta!Tutte le stampanti non sono create allo stesso modo. Alcune hanno caratteristiche che altre non hanno e ci sono alcuni requisiti specifici per stampare il PETG in modo corretto.Per stampare il PETG, la macchina deve essere dotata di un hot-end che possa raggiungere una temperatura di almeno 235 °C. La macchina però dovrà essere in grado di raggiungere la temperatura ottimale ideale di circa 265 °C, ma i 235 °C potrebbero essere sufficienti per alcuni tipi di filamenti PETG specie quelli non caricati con altri componenti che ne irrobustiscono la resistenza meccanica. Tenere presente che ogni tipologia è unica e potrebbe richiedere una temperatura leggermente più alta o più bassa rispetto a quella indicata. Un hot end completamente in metallo come a esempio il modello E3D V6funziona alla grande con il PETG.FOTO 4COME STAMPARE IL PETGIl PETG generalmente si stampa molto bene nell'intervallo di temperature tra 230-265 °C. Una stampa "troppo calda" e si produrranno stringature o buchi; "troppo fredda" ed il filamento potrebbe incepparsi o delaminarsi facilmente. Poiché le proprietà termiche esatte variano da bobina a bobina, si consiglia di sperimentare molto attentamente prima di procedere con la stampa finale in modo da determinare la temperatura ottimale alla quale stampare.COME OTTENERE UN PRIMO LIVELLO OTTIMALECome con la stampa di qualsiasi tipo di filamento, ottenere un buon primo strato è essenziale per una stampa di successo. Senza un buon primo strato è probabile che sia necessario ristampare l'elemento, quindi è imperativo che si conosca esattamente cosa è necessario per avviare una stampa corretta in modo che possa essere completata nel miglior modo possibile, in relazione al modello di stampante usato ed ai suoi componenti.Quanto sopra è assolutamente importante ma molto di più è la corretta e necessaria taratura a livello del piano di stampa. Un letto di stampa mal tarato porterà sempre a problemi di adesione e livellamento stati, specie per pezzi medio/grandi. Si consiglia quindi di porre molta attenzione alle procedure di livellamento del piano.Abbiamo sperimentato diversi tipi di letti e metodi di adesione e le migliori pratiche che abbiamo trovato sono elencate di seguito.Stampa su Blue Painter's Tape – NASTRO BLU DA CARROZZIERIIl nastro blu, con o senza calore, è la migliore superficie per la stampa dei TERMOPOLIMERI in generale quindi anche per il PETG . La finitura sul fondo del primo strao è abbastanza liscia, ma non simile a quella ottenuta su di una superficie di VETRO BOROSILICATO. Oltre alla migliroe adesione ottenuta con il nastro BLU, si ha anche il vantaggio di una superficie di costruzione "usa e getta". Il PETG si lega molto bene persino troppo alle superfici di stampa, fino al punto di strappare pezzi o legarsi permanentemente a loro. La stampa sul nastro blu, offre la possibilità di rimuovere qualsiasi pezzo di nastro eventualmente strappato senza rovinare la superficie dell'oggetto e suprattutto non rovinare l'eventuale piano di costruzione adoperato.FOTO 5Stampa su vetroIl vetro è molto liscio e conferisce una superficie lucida e molto levigata della parte stampata su di esso. La stampa su vetro richiede un letto riscaldato. Suggeriamo l'uso di lacca forte su un letto riscaldato (50-60 °C) perchè aderisce meglio rispetto al vetro senza lacca. Un avvertimento: è possibile che il PETG rimanga aderito così bene al vetro che i pezzi stampati non solo non si staccano ma possono spezzare il vetro stesso e quindi procedre con cautela durante la rimozione. Per questo motivo non consigliamo l'uso del vetro con il PETG perché molto spesso il PETG produce questi problemi di distacco.Stampa con tappetino LOKBUILDLa superficie di stampa tipo LOKBUILD funziona molto bene con il filamento PETG a patto che si tari la distanza dell'ogello in modo corretto (per questo seguire le indicazioni riportate nella scheda prodotto LOKBUILD). È una superficie del letto universale adesiva, quindi funzionerà anche con PLA e ABS senza la necessità di cambiare piastre o superfici. Si logorerà nel tempo (dura per molte stampe in relazione anche ad un uso corretto) e le stampe restano attaccate al piano molto bene senza efffetto WARPING. Non è raro che l'oggetto stampato in PETG con un ugello troppo vicino al tappetino di stampa LOKBUILD, possa strapparne dei pezzi. Stampa con tappetino PEI ULTEMLe superfici di stampa con tappetino in PEI-ULTEM funzionano benissimo con il PETG, ma non altrettanto con altri tipi di materiale come ad esempio il PLA o ABS e sopratutto con la GOMMA TPU/TPE. Tuttavia è possibile che anche con il tappetino PEI ULTEM si possano avere gli stessi problemi di eccessiva adesione come per il LOKBUILD, e si potrebbe lamentare il problema di lacerazione di parte della superficioe del tappetino in PEI perché si lega permanentemente alla superficie del PETG.E' possibile montare un tappetino in PEI ULTEM da applicarsi al piano di vetro grazie all'adesivo incorporato. Il PEI ULTEM è una polimero che ha proprietà uniche per resistenza a temperature e scalfiture superficiali. Purtroppo però non permette una perfetta adesione per tutti i materiali. Come detto prima, alcuni materiali si attaccano molto bene al PEI, come appunto il PETG, altri fondamentalmente si saldano ad esso, come i filamenti in gomma TPU o TPE. In questi casi, la colla stick può essere utilizzata come agente distaccante piuttosto che come adesivo, creando una barriera tra due materiali e impedendo loro di aderire quasi permanentemente fra loro. A causa dei suddetti problemi di adesione con alcuni tipi di filamento, il tappetino in PEI non è molto consigliato a meno che non si voglia stampare solo ed esclusivamente il PETG Stampa con tappetino LASTRA POLIETILENEUna soluzione molto interessante è quella che FILOPRINT propone uitlizzando una lastra spessore 3 mm del materiale di base il POLIETILENE. Su questa superficie il PETG si attacca in modo corretto senza problemi di distacco. Questo è dovuto anche al fatto che, per la stampa con questo tipo di LASTRA/TAPPETINO da applicare al posto della lastra in vetro borosilicato, si deve utilizzare temperature letto inferiori. La giusta temperatura letto per stampare il PETG dovrà essere infatti di MAX 40 °C. Questo permetterà non solo un distacco normale del pezzo ma anche un significativo consumo di energia elettrica inferiore. Per avere un quadro più chiaro sull'utilizzo di questa lastra si prega linkarsi al nostro SHOP: CLICCANDO QUICOME IMPOSTARE LA GIUSTA TEMPERATURA DI STAMPA PETGIl filamento in PETG è molto soggetto a fenomeni di STRINGING (stringatura) ed anche di OOZING (filatura). Si rende quindi necessario controllare il filamento al primo test affinché non rimanga bloccato neull'ugello. A volte le bolle di filamento PETG si attaccano all'ugello e poi finiscono per depositarsi su un'altra parte della stampa. Se ciò accade, si raffredderà e si indurirà, il che può rappresentare un problema per l'ugello la prossima volta che si muoverà in quello spazio. Il risultato è solitamente uno spostamento di livello, che può essere dannoso per la stampa.CAMBIO TIPOLOGIA FILAMENTO – COSA FARE QUANDO SI SOSTIUISCE IL PETG CON UN ALTRO TIPO DI MATERIALESTAMPA VERSO IL PETGQuando si cambia il filamento da qualcos'altro di diverso al PETG, si dovrà prima riscaldare l'estremità dell'HOT-END (ugello) ad almeno la temperatura richiesta per fondere il filamento appena tolto, sebbene la temperatura di stampa di PETG sia l'ideale a meno che l'altro materiale non si sciolga ad una temperatura superiore a quella del PETG. Ad esempio: se il filamento precedentemente utilizzato si stampava a temperatura di 280 gradi, occorre portare a temperatura l'HOT-END di 280 gradi e far scorrere MANUALMENTE un pezzetto di PETG per "spurgare" l'ugello. Una volta che il filamento PETG scorre bene e tutte le restanti tracce del filamento precedente non escono più dall'ugello a pezzi o flusso, si è in gardo di stampare il PETG.STAMPA DAL PETGQuando si passa dal filamento PETG a un altro filamento, riscaldare l'estremità calda fino alla temperatura di fusione di quella appena usata per il PETG o leggermente più calda. Una volta alimentato maualmente l'HOT-END con un piccolo pezzetto di filamento PETG è possibile regolare la temperatura dell'hot end in modo che corrisponda alla temperatura di fusione del filamento.PROGETTAZIONE DI OGGETTI PER ESSERE STAMPATI CON PETGUno dei poteri nascosti della plastica PETG è la flessibilità del materiale che si presta a essere utilizzata per adattarsi ad oggetti che necessitano di movimento a scatto. Se progettato correttamente, il PETG può avere una chiusura a scatto molto forte per oggetti come moschettoni, ingranaggi, pulegge o chiusure funzionali. Il PETG ha un rapporto di restringimento (o velocità di restringimento) inferiore a 0,004 in / in, quindi la stampa di grandi superfici non è un problema quando si stampa su una superficie ben livellata. L'uso di supporti può essere facilmente realizzato utilizzando plastica PETG, ma è necessario un GAP fra superifici più grande per una facile rimozione dal corpo principale. SOLUZIONE PROBLEMI STAMPA CON PETGDiversi problemi possono sorgere durante una stampa in plastica PETG. Ecco di seguito una panoramica di alcuni dei problemi più frequenti con la stampa del filamento PETG e dei passaggi che è possibile eseguire per correggerli:CASO IN CUI IL FILAMENTO IN PETG DEL PRIMO STRATO NON SI ATTACCA AL LETTO DI STAMPA.Se piccole gocce o pallini di filamento PETG si depositano sull'ugello e vengono trascinati in giro anziché attaccarsi al letto procedere come segue: Assicurati di avere la giusta superficie del letto per PETG : a) nastro blu senza calore (letto stampa spento) con o senza gluestick, oppure b) con il vetro borosilicato che ha bisogno di calore e lacca per capelli forte. Assicurati di stampare alla giusta temperatura di Hot-end e del letto. La Temperatura di estrusione deve essere impostata tra 230-265 ° C. Temperatura del letto ottimale 50-60 ° C ( con lastra POLIETILENE max 40°C) Assicurarsi che il piano di stampa sia perfettamente livellato. Assicurarsi che l'estrusore sia all'altezza giusta e, in caso contrario, a) regolare l'asse Z per l'estrusore o b) regolare il finecorsa della stampante (se in dotazione).Controllare la temperatura ambiente . Se è troppo fredda, la stampa può essere influenzata negativamente. Idealmente non si deve scendere sotto i 18 gradi di ambienza ( o più) quando si utilizza la stampante in ambienti freddi o ventilati accertarsi di chiedere ogni possibile ventilazione d'aria.CASO IN CUI L'OGGETTO STAMPATO PRESENTE UN RIEMPIMENTO NON OTTIMALE SULLE SUPERFICI SUPERIORI ( BUCHI ALLA SOMMITA' DELL'OGGETTO)Quando il filamento destinato al riempimento e / o per le superfici superiori, finisce invece per avvolgere l'ugello e non fondersi con i layer precedenti agire come segue: Assicurarsi che la temperatura di estrusione non sia troppo bassa. Se si è più vicini all'estremità inferiore dell'intervallo stampabile di PETG (230-265 °C), fai salire la temperatura di cinque gradi alla volta fino a quando il filamento estruso scorre uniformemente e costantemente fuori dall'ugello e rimane dove viene estruso. Rallenta la velocità di stampa del 10-20%, con o senza aumento della temperatura. La velocità e la temperatura sono direttamente correlate per ottenere un flusso ottimale. Controllare la tensione del filamento .Pulire la trasmissione del filamento (se necessario).COSA FARE QUANDO I BORDI ESTERNI DELLE STAMPE PRESENTANO PICCOLI BUCHI/DOSSI E/O DEFORMAZIONIGli artefatti all'esterno delle parti stampate possono verificarsi per vari motivi.Verificare il corretto collegamento della stampante al computer: Assicurarsi che il computer non sia troppo occupato per alimentare i comandi della stampante . L'esecuzione di applicazioni diverse dal software di controllo della stampante contemporaneamente a una stampa utilizzerà una parte della memoria del computer. Se la memoria utilizzata da altri programmi è sufficiente, ma non si rende disponibile per la comunicazione con la stampante, la stampa potrebbe risentirne. Stampa da scheda SD . Su alcune stampanti si può provare a stampare dalla scheda SD, qualora fosse disponibile l'ingresso diretto sulla macchina.Questo spesso aiuta la stampante a disporre di dati sufficienti per funzionare in modo più fluido. 3. Se il filamento produce bolle d'aria quando esce dall'ugello: Essiccare il filamento. Il filamento contaminato da umidità si idrolizza quando si scioglie e sarà significativamente più debole rispetto al filamento privo di umidità.Nel caso in cui non si trovi una soluzione ottimale con tutti i controlli sopra citati è molto probaibile che la qualità del PETG non sia ottimale. La qualità del filamento ha un grande impatto sulla qualità della stampa. Acquistare una migliore qualità del filamento in PETG aiuterà a produrre oggetti sensibilmente migliori in modo facile e pratico. Tuttavia, prima di dare la colpa al filamento suggeriamo vivamente di fare ulteriori verifiche perché, specialmente per chi non ha mai stampato il PETG, molte volte capita che alla prima non si riesca ad avere la qualità che ci si aspetta ed occorre fare la necessaria esperienza di stampa prima di dare la colpa al filamento. FILOPRINT in questo caso, commercializza due tipio di PETG il LITE più economico ma non per questo performante ed il PETG REAL che ha dalla sua una maggiore capacità di resistenza alla trazione/torsione ma ad un prezzo leggermente più alto.CASO IN CUI LE PARTI ALTE DELL'OGGETTO SEMBRANO FRASTAGLIATE E LIQUEFATTEE. Accendere le ventole di raffreddamento per quella sezione della stampa. Abbassare la temperatura e la velocità. Stampa 2 oggetti uguali ( se possibile) o più oggetti diversi sullo stesso piano di stampa in modo da dare agli strati il tempo di raffreddarsi mentre l'ugello si muove avanti e indietro tra gli oggetti.Usa un piccolo ventilatore . Se la tua stampante non ha una ventola integrata puoi usare una piccola ventola da tavolo. Assicurati solo che la ventola non raffreddi la parte calda.CASO IN CUI LA PARTE STAMPATA DI STACCA DAL LETTO DI STAMPAQuesto problema non è così evidente con il PETG mentre lo è quando si stampa per esempio ABS. Se ciò accade, utilizzare più aderenza del letto (a seconda della superficie del letto). 2-3 strati di COLLA STICK sul letto di stampa sono sufficienti per un'adesione del primo strato quando si usa il NASTRO BLU sul piano. Invece, quando si usa un piano in vetro, spruzzare la lacca superforte per 2-3 secondi. Ciò dovrebbe essere sufficiente per l'adesione sulla lastra di vetro.Evitare l'applicazione irregolare del gluestick o strati troppo spessi che potrebbero interferire con la stampa.CASO IN CUI LA STAMPANTE NON ESTRUDE MATERIALE.Se l'estrusore ED IL SUO SITEMA DI TRAZIONE gira correttamente ma non scorre il filamento, procedere come segue: Assicurati che il tuo hot end si scaldi alla giusta temperature. In caso contrario, è necessario sottoporre la stampante a manutenzione o capire perché l'HOT-END non si scalda. È probabile che ci sia una connessione allentata o che la scheda elettronica abbia subito un cortocircuito (supponendo che la stampante sia ancora connessa e che risponda al software host). Rallentare la velocità di stampa. Se l'oggetto in stampa procede ma la stampante sta andando troppo veloce, il filamento potrebbe non essere in grado di fondere completamente prima di essere spinto attraverso l'ugello. Se ciò accade, la contropressione può accumularsi e il filamento inizierà a macinare contro l'ingranaggio dell'estrusore, provocando il blocco della stampa. Pulire l'ingranaggio conduttore e regolare la tensione . Se l'ingranaggio dell'estrusore macina il filamento, nel tempo l'ingranaggio avrà meno aderenza causa la sporcizia. Avrai bisogno di pulire il sistema di trazione con un pennello per pulire accuratamente i piccoli pezzi di plastica, quindi assicurati che il tuo tenditore sia solido contro il filamento. Attenzione però, troppa tensione può anche impedire l'estrusione ed è più comune nel caso dei sistemi a trazione diretta (NON BOWDEN). Rimuovere eventuali ostacoli . Può darsi che tu abbia una piccola particella nella punta dell'estrusore che blocca l'ESTRUSIONE e questo a volte non si riesce ad individuare bene. Spingere manualmente un po 'di filamento per eliminare eventuali ostruzioni e consentire al filo di fluire normalmente.Controllare e rimuovere gli inceppamenti tra l'estrusore e l'estremità calda. Sebbene non comuni con il PETG, possono ancora verificarsi inceppamenti. Se il filamento si interrompe nell'hot end o un pezzo non uscirà potresti dover smontare l'HOT-END, pulire tutto molto accuratamente e rimontare. Attenzione: per chi non è pratico potrebbero verficarsi problemi meccanici e pertanto si consiglia di far operare personale esperto. Grazie per aver letto questo lungo post. Se avete commenti o contributi, vi preghiamo di inviarci una e-mail o di contattarci in CHAT. Siamo sempre alla ricerca di suggerimenti e best practice e ci piacerebbe avere notizie sulle vostre esperienze di stampa con il nostro PETG LITE e PETG REAL. Vi invitiamo a rispondere oppure richiederci qualsiasi domanda specifica sulla nostra pagina FACEBOOK oppure sul questo BLOG – STAMPOIN3D, come anche direttamente via CHAT o chiamando il nostro numero telefonico dedicato al 3398927858 ore ufficio.

DEFINIZIONE TECNICA DEL PETG

QUALE QUALITA' DI FILAMENTO PETG USARE

Le buste sigillate sottovuoto e le confezioni essiccanti assicurano che il filamento sia esposto il meno possibile all'umidità. A volte però un saccchetto di nylon contenente la bobina può forarsi e perdere il sottovuoto, ma fintanto che l'intera bobina è confezionata con nel suo sacchetto con la bustina di silicati disidratanti, non dovrebbero esserci problemi, almeno fino al suo disimballaggio ed esposizione agli agenti atmosferici.

Utilizzare la stampante 3D giusta!

COME STAMPARE IL PETG

Il PETG generalmente si stampa molto bene nell'intervallo di temperature tra 230-265 °C. Una stampa "troppo calda" e si produrranno stringature o buchi; "troppo fredda" ed il filamento potrebbe incepparsi o delaminarsi facilmente. Poiché le proprietà termiche esatte variano da bobina a bobina, si consiglia di sperimentare molto attentamente prima di procedere con la stampa finale in modo da determinare la temperatura ottimale alla quale stampare.

COME OTTENERE UN PRIMO LIVELLO OTTIMALE

Abbiamo sperimentato diversi tipi di letti e metodi di adesione e le migliori pratiche che abbiamo trovato sono elencate di seguito.

COME IMPOSTARE LA GIUSTA TEMPERATURA DI STAMPA PETG

CAMBIO TIPOLOGIA FILAMENTO – COSA FARE QUANDO SI SOSTIUISCE IL PETG CON UN ALTRO TIPO DI MATERIALE

STAMPA VERSO IL PETG

Quando si cambia il filamento da qualcos'altro di diverso al PETG, si dovrà prima riscaldare l'estremità dell'HOT-END (ugello) ad almeno la temperatura richiesta per fondere il filamento appena tolto, sebbene la temperatura di stampa di PETG sia l'ideale a meno che l'altro materiale non si sciolga ad una temperatura superiore a quella del PETG. Ad esempio: se il filamento precedentemente utilizzato si stampava a temperatura di 280 gradi, occorre portare a temperatura l'HOT-END di 280 gradi e far scorrere MANUALMENTE un pezzetto di PETG per "spurgare" l'ugello. Una volta che il filamento PETG scorre bene e tutte le restanti tracce del filamento precedente non escono più dall'ugello a pezzi o flusso, si è in gardo di stampare il PETG.

STAMPA DAL PETG

PROGETTAZIONE DI OGGETTI PER ESSERE STAMPATI CON PETG

SOLUZIONE PROBLEMI STAMPA CON PETG

Diversi problemi possono sorgere durante una stampa in plastica PETG. Ecco di seguito una panoramica di alcuni dei problemi più frequenti con la stampa del filamento PETG e dei passaggi che è possibile eseguire per correggerli:

CASO IN CUI IL FILAMENTO IN PETG DEL PRIMO STRATO NON SI ATTACCA AL LETTO DI STAMPA.

Controllare la temperatura ambiente . Se è troppo fredda, la stampa può essere influenzata negativamente. Idealmente non si deve scendere sotto i 18 gradi di ambienza ( o più) quando si utilizza la stampante in ambienti freddi o ventilati accertarsi di chiedere ogni possibile ventilazione d'aria.

CASO IN CUI L'OGGETTO STAMPATO PRESENTE UN RIEMPIMENTO NON OTTIMALE SULLE SUPERFICI SUPERIORI ( BUCHI ALLA SOMMITA' DELL'OGGETTO)

Pulire la trasmissione del filamento (se necessario).

COSA FARE QUANDO I BORDI ESTERNI DELLE STAMPE PRESENTANO PICCOLI BUCHI/DOSSI E/O DEFORMAZIONI

Nel caso in cui non si trovi una soluzione ottimale con tutti i controlli sopra citati è molto probaibile che la qualità del PETG non sia ottimale. La qualità del filamento ha un grande impatto sulla qualità della stampa. Acquistare una migliore qualità del filamento in PETG aiuterà a produrre oggetti sensibilmente migliori in modo facile e pratico. Tuttavia, prima di dare la colpa al filamento suggeriamo vivamente di fare ulteriori verifiche perché, specialmente per chi non ha mai stampato il PETG, molte volte capita che alla prima non si riesca ad avere la qualità che ci si aspetta ed occorre fare la necessaria esperienza di stampa prima di dare la colpa al filamento. FILOPRINT in questo caso, commercializza due tipio di PETG il LITE più economico ma non per questo performante ed il PETG REAL che ha dalla sua una maggiore capacità di resistenza alla trazione/torsione ma ad un prezzo leggermente più alto.

COME ELIMINARE UMIDITA' DAI FILAMENTI IN BOBINA CONSIGLI PRATICI PER L'ESSICAZIONE FILAMENTI

Fri, 05 Oct 2018 15:02:00 GMT

COME ELIMINARE L'UMIDITA' DAI FILAMENTI IN BOBINAFILOPRINT propone questo interessante POST su come risolvere i problemi di umidità sui filamenti per stampa 3D.Non lasciare che l'umidità nell'aria influisca sul filamento o sulle stampe 3D. Seguendo con attenzione quanto segue può aiutarti a capire l'essenza tecnica di come sono realizzati i filamenti e quindi riuscire a trovare la strada giusta alla soluzione dei problemi di umidità molto comuni Tutte le materie plastiche, inclusi i filamenti termoplastici per stampa 3D, sono polimeri. La scienza dei polimeri è un campo vasto e complesso, ma è abbastanza facile capire cos'è un polimero. Un polimero è un materiale costituito da più monomeriripetitivi. FOTO 1/BLe basi: cos'è un polimero?Poniamo la considerazione del comunissimo materiale in PVC, che è l'abbreviazione di Poly ( Vinyl Chloride), è un materiale costituito da più molecole di cloruro di vinile riunite in lunghe catene. Il cloruro di vinile è il monomero e ce ne sono molti, quindi "poli". Abbastanza facile, giusto? Infatti, la maggior parte delle volte, la "P" in un'abbreviazione materiale sta per "Poly". Esempi comuni includono: PET - Poli (etilene tereftalato), comunemente noto come poliestere PLA - Acido polilattico (chiamato anche polilattide) PP - polipropilene, o poli (propene) PE - Polietilene PS - polistirolo PA - Poliammide, comunemente noto come nylonProbabilmente avrai trovato anche termini come "copolimero" e / o "copoliestere" quando si consultano le tipolgie di filamenti per la stampa 3D. Un copolimero è semplicemente un polimero composto da più di un monomero. L'ABS è probabilmente il copolimero più familiare. È composto da 3 monomeri: un crylonitrile, un B-utadiene e un S-tirene. Nello specifico, l'ABS è un terpolimero, perché è costituito da 3 monomeri, ma il "copolimero" copre tutto ciò che comprende più di 1 monomero. Altri esempi sarebbero la linea dei nylon Taulman composta appunto da copolimeri di Nylon - 618, 645, Bridge e Alloy 910. Un copoliestere si forma quando il PET, detto anche poliestere, viene modificato. I copoliesteri hanno guadagnato popolarità come filamenti da stampa 3D recentemente: PETG, PET +, Colorfabb XT, nVent, nGen e T-Glase sono tutti copoliesteri. IDROLISI QUESTO STRANO COMPORTAMENTO FISICO!Ora che abbiamo una comprensione di base di cosa sia un polimero - una lunga catena di monomeri - è il momento di parlare dell'acqua e di un processo chiamato idrolisi.Quando i monomeri sono uniti, si chiama polimerizzazione. Questa non è una strada a senso unico, però. Le catene di polimeri possono degradarsi e rompersi – o depolimerizzare - e ci sono vari modi in cui ciò accade. Uno di questi modi è l'idrolisi. L'idrolisi è quando una molecola d'acqua rompe una catena polimerica. Tutti i tipi di chimica complessa si verificano quando i polimeri si idrolizzano. Non entreremo in questi dettagli, ma le proprietà del materiale sono influenzate quando si verifica l'idrolisi (vengono cambiate ogni volta che la lunghezza della catena polimerica viene ridotta o aumentata) - perdita di resistenza alla trazione, cambiamento di trasparenza, ecc. Quando si estrude il filamento che ha assorbito acqua, l'acqua nel o sul materiale vaporizza e crea bolle d'aria e vuoti nel filamento. Questo può rompere le catene polimeriche (accorciarle), indebolire il materiale e creare vuoti all'interno del filamento che indebolisce l'adesione tra strati. Inoltre può lasciare anche una finitura superficiale indesiderata. Potresti non saperlo, ma è probabile che tu abbia già sperimentato gli effetti dell'idrolisi sulle tue parti stampate in 3D. Di solito questo accade quando, durante la stampa soprattutto dei NYLON, dall'ugello fuoriescono vapori e si odono scoppiettii vari. Questo fenomeno se non troppo evidente può ritenersi del tutto normale quando avviene in modo saltuario. Ma se dall'ugello fuoriesce in continuazione vapore allora questo NON è bene e sicuramente il filamento ha assorbito umidità FOTO 2/BCome si evince dalla foto, abbiamo provveduto ad asciugare la bobina in un forno industriale con la quale abbiamo realizzato il cubo a sinistra prima di stampare. Abbiamo invece stampato il cubo a destra lasciando la bobina in un ambiente non asciutto per 2 settimane e poi stampato il pezzo.Il nylon essiccato come si nota è abbastanza trasparente. Il nylon bagnato è quasi opaco. Il nylon essiccato ha una finitura liscia e lucida, mentre il nylon bagnato ha una finitura ruvida. Entrambi gli oggetti sono duri, ma il nylon bagnato è considerevolmente più facile da rompere ed i layer tendono a staccarsi fra loro (si può anche vedere che il nylon tende a deformarsi - indipendentemente se è bagnato o asciutto).Abbiamo fatto la stessa prova con un filamento in PETG ed il risultato è quello che si vede in foto 3.FOTO 3/BCome puoi vedere, c'è una netta differenza nella finitura superficiale e nella trama. È difficile da capire dall'immagine, ma il cubo secco è lucido. Ha una finitura consistente da cima a fondo. Il cubo bagnato è invece come destrutturato, con una finitura satinata opaca. Le bolle di aria hanno lascito dei vuoti sulla superficieIl PETG bagnato è molto più fragile rispetto a quello secco e l'adesione inter-strato è significativamente ridotta.Fortunatamente, la maggior parte dei filamenti con cui stampiamo non sono molto sensibili all'idrolisi a temperatura ambiente senza la presenza di un acido o di una base. Diversamente , sono molto sensibili all'idrolisi se riscaldati a temperature di estrusione. Ciò significa che non dobbiamo preoccuparci una volta che una parte è stata stampata correttamente, ma abbiamo bisogno di adottare misure per prevenire l'idrolisi durante la stampa.Poiché molti dei comuni materiali di stampa 3D sono igroscopici (assorbono prontamente l'umidità dall'aria), dobbiamo adottare misure per asciugare il filamento e tenerlo asciutto.I filamenti di nylon, policarbonato e copoliestere sono tutti molto igroscopici e suscettibili all'idrolisi se stampati in presenza di acqua. Nylon e PC possono assorbire abbastanza acqua in 48 ore in modo significativo per rovinare le stampe.Come facciamo a sapere se il filamento è umido e deve essere asciugato?Il modo più semplice è estrudere un filamento e guardarlo uscire dall'ugello. Se vedi delle bolle, senti sibili scoppiettamenti o vedi il vapore che fuoriesce dal filamento, allora è decisamente bagnato e deve essere asciugato.COME ASCIUGARE IL FILAMENTO BAGNATO DI UMIDITA' NEL MODO PIU' SEMPLICESebbene i metodi che abbiamo elencato siano già testati e funzionali, il modo più semplice per asciugare il filamento di stampa 3D è con un sistema tipo PRINTDRY acquistabile su AMAZON. Ce ne sono di diversi tipi ma il migliore in assoluto e appunto quello indicato. La sua struttura compatta consente di asciugare e conservare i filamenti in modo pratico e con un minimo dispendio di spazio di lavoro. FOTO 4/BSe hai nylon, policarbonato o PETG e la bobina è rimasta fuori per più di un giorno, è probabile che dovrai asciugarla. Anche PLA e ABS sono suscettibili, ma questo richiede un po' più di tempo e molta umidità per aggredire in modo forte questi due tipi di filamenti da causare problemi importanti.Come possiamo asciugare il filamento e tenerlo asciutto?Ci sono alcuni modi per asciugare il filamento in boina e tenerlo asciutto.In primo luogo, è importante sfatare un mito comune. Non è possibile asciugare efficacemente il filamento conservandolo in un contenitore ermetico con disidratante. È possibile mantenere il filamento asciutto in questo modo, ma per asciugarlo correttamente e completamente dopo che è stato saturato di umidità, è necessario asciugarlo attivamente.Il metodo più pratico per asciugare il filamento è quello di "cuocerlo" in forno. I forni a convezione (quelli con la ventilazione tangenziale) funzionano molto bene mentre fanno circolare costantemente l'aria calda intorno alla bobina. Questo è essenzialmente il modo in cui i pellet di resina grezza vengono più comunemente essiccati - l'aria calda viene fatta passare attraverso i pellet di resina grezza prima che vengano estrusi.C'è solo una cosa importante da sapere prima di "cuocere" il filamento con la bobina in forno da cucina (o in microonde). È necessario preriscaldare il forno e lasciare che raggiunga la temperatura impostata prima di inserire il filamento. I forni funzionano allo stesso modo delle estremità calde delle stampanti 3D, con il controllo della temperatura PID, ed è frequente che i forni superino leggermente la temperatura target. TEMPI E METODI PER COME ASCIUGARE IL FILAMENTO BAGNATO1) Preriscaldare il forno a 70 MAX 80 GRADI CENTIGRADI2) Mettere la bobina in forno per 4-6 ore3) Rimuovere e posizionare in un contenitore ermetico, preferibilmente con BUSTINE disidratanti oppure anche nella scatola di cartone fornita di solito con la bobina. E' possibile anche usare il riso crudo come essiccante economico.Filamenti con temperature di transizione vetrosa bassa (Tg) come il PLA, utilizzare temperature più basse per asciugare in forno NON SUPERARE I 50 GRADI CENTIGRADI. Temperature più basse richiedono anche più tempo per asciugare completamente, quindi lasciate la bobina di PLA per massimo 6 orenel forno.Questo è tutto ciò che è necessario fare per asciugare il filamento e garantire prestazioni ottimali del materiale e finitura superficiale.Quindi, se hai delle bobine che sono rimaste esposte in ambienti fortemente umidi per un po' di tempo e non stampano bene come prima, tentare queste manovre sopra descritte e riprovare a stampare.FILOPRINTsi manleva da ogni responsabilità di un uso improprio o maldestri sistemi di essicamento che potrebbero danneggiare seriamente il filamento rendendolo assolutamente inservibile.

Le basi: cos'è un polimero?

Come facciamo a sapere se il filamento è umido e deve essere asciugato?

COME ASCIUGARE IL FILAMENTO BAGNATO DI UMIDITA' NEL MODO PIU' SEMPLICE

Come possiamo asciugare il filamento e tenerlo asciutto?

TEMPI E METODI PER COME ASCIUGARE IL FILAMENTO BAGNATO

GUIDA SU QUALE TAPPETINO O LASTRA PER STAMPANTE 3D ACQUISTARE PER UNA MIGLIORE ADESIONE AL LETTO DI STAMPA

Wed, 03 Oct 2018 16:14:00 GMT

GUIDA SU QUALE TAPPETINO O LASTRA PER STAMPANTE 3D ACQUISTARE PER UNA MIGLIORE ADESIONE AL LETTO DI STAMPAUna componente vitale della stampante 3D è la superficie sopra il piano di stampa, RISCALDATO o meno, che può avere un enorme impatto sulla qualità della stampa e soprattutto della perfetta adesione al letto di stampa dell'oggetto PCB in alluminioAttualmente, la maggior parte delle stampanti 3D viene fornita con un letto riscaldato. Alcuni di questi sono realizzati con una piastra in fusione di alluminio con un PCB incorporato sotto la superficie (fusione contro alluminio laminato a freddo perché non si deforma dal calore). Questi sono solitamente montati con il PCB sul fondo e l'alluminio è posizionato molto semplicemente sulla parte superiore e quindi la macchina permette la stampa direttamente sull'alluminio. Su questa base di alluminio, al fine di preservarla da possibili danneggiamenti e sporcizia, si può ovviamente applicare vari tipi di TAPPETINO o materiali adesivi per letti STAMPA 3D oltre che applicare delle lastre in vari tipologie di materiale per una perfetta adesione dei filamenti normalmente molto ostici da trattare per la loro difficile adesione al piano (vedi descrizione LASTRE MATERIALE PLASTICO più avanti).VETRO BOROSILICATOIl piano in vetro borosilicato, a causa del suo rapido trasferimento di calore, è una delle superfici più comunemente usate. Alcune stampanti vengono fornite con il vetro nudo, o con qualche altra superficie aderente ad esso. Il vetro funziona molto bene nel fornire una finitura a specchio sul fondo delle stampe, ma i migliori risultati si possono trovare quando si utilizza uno spruzzo rapido di lacca per stampa 3d, oppure tipi di colla liquida tipo Elmer o colle STICK da spalmare.KAPTONE' possibile anche installare dei nastri adesivi in KAPTON da applicare sulla superficie in vetro borosilicato. Il nastro Kapton è comunemente usato in elettronica per l'isolamento termico, ma al contrario nella stampa 3D viene utilizzato per distribuire uniformemente il calore attraverso il letto e permettere quindi una adesione migliore per materiali molto difficili da tenere fermi sul piano come ABS – ASA - NYLON. Il nastro Kapton può essere facilmente danneggiato dalla rimozione del pezzo stampato ma, dato il suo costo a bobina molto contenuto, garantisce un uso molto prolungato. Il vero problema sta proprio nel fatto che, essendo molto facile al danneggiamento, si renda necessaria la sua sostituzione molto spesso e questo ovviamente può creare disagio per l'utente.Per dovere di cronaca molti usano anche il classico NASTRO BLU da carrozzieri che ha dalla sua un costo infinitamente più basso ma data la sua natura a base di carta comune, è molto facile da essere danneggiato e soprattutto, la sua superficie leggermente corrugata, non permette alla superficie plastica in estrusione, di rendersi perfettente liscia. Inoltre non sopporta molto il calore necessario per la stampa di materiali come ABS che necessitano di temperature intorno ai 100 gradi che tendono a bruciare il nastro BLU in carta.PEI (Ultem)E' possibile montare un tappetino in PEI ULTEM da applicarsi al piano di vetro grazie all'adesivo incorporato. Il PEI ULTEM è una polimero che ha proprietà uniche per resistenza a temperature e scalfiture superficiali. Purtroppo però non permette una perfetta adesione per tutti i materiali.Alcuni materiali si attaccano molto bene, come il PETG, altri fondamentalmente si saldano ad esso, come i filamenti in gomma TPU o TPE. In questi casi, la colla stick può essere utilizzata come agente distaccante piuttosto che come adesivo, creando una barriera tra due materiali e impedendo loro di aderire quasi permanentemente fra loro. Dato il costo piuttosto elevato del tappetino in PEI e soprattutto a causa dei suddetti problemi di adesione con alcuni tipi di filamento, il tappetino in PEI non è molto consigliato a meno che non si voglia stampare solo ed esclusivamente il PETG.GAROLITELa garolite è uno dei materiali meno comuni per le superfici per letto stampa, ma tuttavia possiede alcune proprietà interessanti. È una lastra in fibra di vetro impregnato con resine epossidiche e polimerizzato sotto pressione. Viene fornito in lastre dello spessore di solo un paio di mm, ma questo è sufficiente per stampare molto bene soprattutto tutti i tipi di nylon e impedire che si deformi, anche quando il letto non è riscaldato. Il nylon è noto per deformarsi e staccarsi dal letto stampa senza che il letto stesso sia riscaldato almeno a 70 gradi e l'utilizzo di colla vinilica, ma con il piano in GAROLITE non sono necessari. La lastra in GAROLITE quindi è sconsigliata soprattutto per filamenti come ad esempio il PLA o ABS ed invece consigliatissimo solo per un uso legato alla stampa dei NYLON e suoi derivati anche caricati con carbonio, fibra vetro o kevlar.LOKBUILDIn alterantiva esiste anche un tappetino molto performante e valido per moltissimi tipi di materiali dal nome LOKBUILD che può essere applicato a superfici come il vetro e l'alluminio, grazie al suo speciale adesivo di facile removibilità. È una plastica base POLIPROPILENE che, se trattata con cura e soprattutto pulita senza l'uso di prodotti ACIDI aggressivi, può durare per molte stampe e può trattenere molto tenacemente in piano anche molte tipolgie di filamenti solitamente più ostici da far aderire come ABS – ASA – NYLON – GOMMA ecc. Ecc.LASTRE MATERIALE PLASTICO: POLIPROPILENE – POLIETILENE – POM-C / DELRIN - PVDFVedi riferimento altro nostro post; CLICCA QUIEsistono in commercio diversi tipi di filamento FDM molto tecnici quali ad esempio i POLIPROPILENICI, I POLIEMMIDICI, i filamenti tipo POM-C (Poliossimetilene) detto anche DELRIN ed il POLIVINILIDENFLUORURO ( PVDF)Queste tipologie di materiale molto tecnico hanno prestazioni eccellenti sotto molti punti legati a varie tipolgie di resistenza ma sono anche molto difficili da stampare, soprattutto proprio per la difficilissima adesione al piano di stampa.Dal momento che il materiale per eccellenza sul quale riescono ad aderire perfettamente può essere solo se stesso, FILOPRINT propone una soluzione con due diverse misure standard per letto di stampa generici nelle due classiche misure da 203x203 mm e 305x305 mm. Per le procedure legate alle indicazioni di temperatura letto stampa, di solito per tutte le lastre sono mediamente di un 40% più basse rispetto a quelle solitamente usate per queste tipolgie di filamenti. Questo va a tutto vantaggio di un miglior controllo delle temperature del letto stampa, oltre che una non indiffernete riduzione di consumo energia elettrica.LASTRA TAPPETINO DI STAMPA IN POLIPROPILENEQuesto tipo di lastra in POLIPROPILENE PP-H di colore naturale è del tipo NON adesivo.Essa si applica al posto del piano di vetro o di alluminio già esistente con le apposite CLIPLo spessore della lastra di POLIPROPILENE è di 3 MM. Non è quindi flessibile e non si può piegareLa lastra di POLIPROPILENE non è indicata per la stampa del PLA SEMPLICE O ANCHE PER PLA CARICATO CON POLVERI METALLICHE E O LEGNOma solamente per materiali tecnici come ABS, PETG, GOMMA, NYLON e molti altri tipi di filamento ad alta deformazione. Tuttavia la lastra di POLIPROPILENE è compatibile con PLA – SOLAMENTE DALLA PARTE LISCIA. Ad ogni modo, si consiglia di usare per il PLA, il classico piano in vetro con lacca che di fatto è la soluzione migliore, oppure l'utilizzo del tappetino adesivo tipo LOKBUILD.ATTENZIONE: la lastra in POLIPROPILENE viene fornita con una parte superficiale sabbiata che va utilizzata ESCLUSIVAMENTEper la stampa del SOLO POLIPROPILENE. Una volta che si è stampato il POLIPROPILENE la lastra dalla parte ruvida NON è più utilizzabile per nessun altro tipo di materiale. Fare molta attenzione ad evitare l'utilizzo improprio con altri tipi di filamenti che non siano POLIPROPILENE perchè altrimenti la stampa con il filamento in POLIPROPILENE non aderirà più alla lastra stessa.La sua istallazione è quindi estremamente semplice. Basta applicare le CLIPS a molla apposite (che si tolgono dal piano di vetro o in alluminio già esistente). Se non se ne possiede, occorre acquistarle da una qualsiasi cartoleria o rivendita di accessori per ufficio.Si raccomanda di posizionare le clip in modo uniforme ed equidistante sui bordi perimetrali della lastra stessa ( in totale 8 clip 2 x lato) in modo tale da non avere forze di squilibrio che potrebbero disallineare il piano di stampa e soprattutto rendere tenace la presa della lastra al letto di stampa,onde evitare possibili spostamenti.NONapplicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.Una volta installata correttamente sul piano di stampa, occorre procedere al livellamento del piano in modo accurato affinché il piano sia in perfetta livella ed ovviamente che l'HOT-END sia alla giusta distanza dalla lastra stessaLASTRA TAPPETINO DI STAMPA IN POLIETILENE Questo tipo di lastra in POLIETILENE PE-HD ALTO MODULO CLASSE 2 di colore naturale è del tipo NON adesivo. Essa si applica al posto del piano di vetro o di alluminio già esistente con le apposite CLIPLo spessore della lastra di POLIETILENE è di 3 MM. Non è quindi flessibile e non si può piegareLe caratteristiche del polietilene sono l’elevata resistenza agli agenti chimici, acidi, alcali, alcool, benzina, soluzioni saline, lo scarso assorbimento dell’acqua e le buone proprietà elettriche. Solitamente viene utilizzato entro la temperatura di – 40°C e MASSIMO 80°C. Entro i 60°C il PE e’ insolubile in qualsiasi solvente organico.Il PE è inodore e insapore, è perfettamente adatto per usi a contatto alimentare. E’ necessario porre attenzione durante la stampa 3D affinché il POLIETILENE non si surriscaldi.Questa lastra, se trattata in modo corretto senza intaccarla con oggetti contundenti o portarla a temperature di esercizio oltre quella raccomandata, può durare per moltissime stampe.La sua istallazione è quindi estremamente semplice. Basta applicare le CLIPS a molla apposite (che si tolgono dal piano di vetro o in alluminio già esistente). Se non se ne possiede, occorre acquistarle da una qualsiasi cartoleria o rivendita di accessori per ufficio.Si raccomanda di posizionare le clip in modo uniforme ed equidistante sui bordi perimetrali della lastra stessa ( in totale 8 clip 2 x lato) in modo tale da non avere forze di squilibrio che potrebbero disallineare il piano di stampa e soprattutto rendere tenace la presa della lastra al letto di stampa,onde evitare possibili spostamenti.NONapplicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.Una volta installata correttamente sul piano di stampa, occorre procedere al livellamento del piano in modo accurato affinché il piano sia in perfetta livella ed ovviamente che l'HOT-END sia alla giusta distanza dalla lastra stessa.LASTRA TAPPETINO DI STAMPA IN POM-C DELRIN Questo tipo di lastra in LASTRA POM-C DELRIN di colore naturale è del tipo NON adesivo. Essa si applica al posto del piano di vetro o di alluminio già esistente con le apposite CLIPLo spessore della lastra di POM-C DELRIN è di 4 MM. Non è quindi flessibile e non si può piegareIl poliossimetilene (POM) è un polimero cristallino costituito da catene in cui si ripetono un gruppo metilene e un atomo di ossigeno (questo blocco si chiama appunto ossimetilene), che fornisce una materia plastica di alta resistenza.Noto anche con i nomi commerciali di Zellamid 900, Delrin, Tecaform, Kepital, Kematal , Ertacetal e Berlin è un materiale molto difficile da far aderire correttamente e per questo si deve assolutamente utilizzare questa lastra composta da estruso dello stesso materiale.Gli utilizzi delle resine acetaliche (nome del prodotto finito formato da poliossimetileni) sono particolarmente adatti a prendere il posto di parti metalliche di precisione (ingranaggi per orologi), leve, cuscinetti, viti, raccorderie per tubi, cerniere, attrezzature da sub, parti di biciclette, parti di valvole per erogare acqua calda e fredda.E’ necessario porre attenzione durante la stampa 3D affinché il POM-C DELRIN non si surriscaldi.La sua istallazione è quindi estremamente semplice. Basta applicare le CLIPS a molla apposite (che si tolgono dal piano di vetro o in alluminio già esistente). Se non se ne possiede, occorre acquistarle da una qualsiasi cartoleria o rivendita di accessori per ufficio.Si raccomanda di posizionare le clip in modo uniforme ed equidistante sui bordi perimetrali della lastra stessa ( in totale 8 clip 2 x lato) in modo tale da non avere forze di squilibrio che potrebbero disallineare il piano di stampa e soprattutto rendere tenace la presa della lastra al letto di stampa,onde evitare possibili spostamenti.NONapplicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.Una volta installata correttamente sul piano di stampa, occorre procedere al livellamento del piano in modo accurato affinché il piano sia in perfetta livella ed ovviamente che l'HOT-END sia alla giusta distanza dalla lastra stessaLa lastra di POM-C DELRIN è indicata SOLAMENTE per la stampa dello stesso tipo di filamento. Non è indicata per la stampa di qualsiasi altro tipo di materiale diverso dal POM-CLASTRA TAPPETINO DI STAMPA IN PVDFAnche per questo tipo di materiale si raccomanda l'utilizzo di questa lastra di PVDFche si può utilizzare SOLAMENTE per la stampa dello stesso tipo di filamento. Non è indicata per la stampa di qualsiasi altro tipo di materiale diversoIl Polivinilidenfluoruro (PVDF) è un polimero cristallino costituito da catene in cui si ripetono un gruppo metilene e un atomo di ossigeno (questo blocco si chiama appunto ossimetilene), che fornisce una materia plastica di alta resistenza.Questo filamento non rinforzato rappresenta il prodotto base in PVDF che combina elevata densità, resistenza meccanica e chimica con un assorbimento dell'umidità molto ridotto. Possiede inoltre resistenza ai raggi UV. La sua istallazione è come al solito estremamente semplice. Basta applicare le CLIPS a molla apposite (che si tolgono dal piano di vetro o in alluminio già esistente). Se non se ne possiede, occorre acquistarle da una qualsiasi cartoleria o rivendita di accessori per ufficio.Si raccomanda di posizionare le clip in modo uniforme ed equidistante sui bordi perimetrali della lastra stessa ( in totale 8 clip 2 x lato) in modo tale da non avere forze di squilibrio che potrebbero disallineare il piano di stampa e soprattutto rendere tenace la presa della lastra al letto di stampa,onde evitare possibili spostamenti.NONapplicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.

PCB in alluminio

KAPTON

PETG

GAROLITE

LOKBUILD

NON applicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.

Una volta installata correttamente sul piano di stampa, occorre procedere al livellamento del piano in modo accurato affinché il piano sia in perfetta livella ed ovviamente che l'HOT-END sia alla giusta distanza dalla lastra stessa

NON applicare la lastra su una superficie che non sia quella diretta del piano di stampa riscaldato o no.

TAPPETINO PER STAMPANTE 3D IN POLIPROPILENE, POLIETILENE, POM-C E PVDF PER PERFETTA ADESIONE FILAMENTI TECNICI

Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT

FILOPRINT propone una interessante commercializzazione di piani per letto di stampa in POLIPROPILENE, in POLIETILENE AD ALTA DENSITA' in POM-C ed anche in PVDFDato che numerosi nostri clienti ci richiedono soluzioni per l'adesione al piano di stampa per le rispettive tipologie di filamento, di fatto molto ostiche da far aderire appunto al piano di stampa riscaldato.Dal momento che il materiale per eccellenza sul quale riesce ad aderire perfettamente il POLIPROPILENE come il POLIETILENE HD può essere solo dello stesso materiale, proponiamo una soluzione con due diverse misure per letto di stampa generici nelle due classiche misure da 203x203 mm e 305x305 mm. Ovviamente questo vale anche per gli altri due "ostici" tipi di filamento come il POM-C DELRIN ed il PVDF.Le lastre in questione sono già in vendita sul nostro shop FILOPRINT ad un prezzo CADAUNA per come segue:LASTRA IN POLIPROPILENE NATURALMISURA: 203 X 203 X 3 MM SPESSORE = EURO 7,50 IVATAMISURA: 305 X 305 X 3 MM SPESSORE = EURO 9,00 IVATALASTRA IN POLIETILENE NATURALMISURA: 203 X 203 X 3 MM SPESSORE = EURO 7,50 IVATAMISURA: 305 X 305 X 3 MM SPESSORE = EURO 9,00 IVATALASTRA IN POM-C DELRIN NATURALMISURA: 203 X 203 X 4 MM SPESSORE = EURO 35,50 IVATAMISURA: 305 X 305 X 4 MM SPESSORE = EURO 44,49 IVATALASTRA IN PVDF NATURALMISURA: 203 X 203 X 4 MM SPESSORE = EURO 43,00 IVATAMISURA: 305 X 305 X 4 MM SPESSORE = EURO 90,00 IVATAATTENZIONE: CON LA LASTRA IN POLIPROPILENE OCCORRE IMPOSTARE LA TEMPERATURE DEL LETTO DI STAMPA CON I SEGUENTI RIFERIMENTI. TIPO DI FILAMENTO TEMPERATURA LETTO STAMPA HIPS 70/75 °C NYLON DA PA 6 A PA 12 MAX: 90 °C ABS / ASA CARICATICON CARBONIO O KELVAR 70-80 °C PETG / CO-POLIMERI ( XT-NGEN ) MAX 70°C PLA CARICATI CARBONIO-METALLO-LEGNO MAX 50°C MATERIALI FLESSIBILI ( GOMME-SBS ) MAX: 55 °C POLIAMMIDE BASICAE/O CARICATA CARBONIO/KEVLAR 60/70 °C MATERIALI TRIBOLOGICITIPO IGLIDUR: I180/C210/I177/I150/J260 MAX: 85 °C POLICARBONATO: MAX: 90 °C POLIPROPILENE: * VEDI NOTA da 100 °C a 45 °C SEGUIRE CON ATTENZIONE LA CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA DI STAMPA UTILIZZATO COME SEGUE IN NOTA PER IL SOLO POLIPROPILENE Ci preme sottolineare che, la lastra in POLIPROPILENE può servire anche come ottimo piano di appoggio stampa per numerosi polimeri come sopra riportato nella specifica delle temperature letto stampa da usareCome si può evincere, le temperature del letto stampa, con questo particolare supporto, scendono notevolmente a tutto vantaggio di un controllo molto più accurato della tenacità dell'oggetto sul piano di stampa e soprattutto anche per una notevole riduzione di energia consumata

PLA ESD ELETTROSTATICO CONDUTTIVO PER OGGETTI ELETTRONICA, CONTENITORI ELETTROSTATICI, COMPONENTI ELETTRONICHE

Fri, 14 Sep 2018 07:45:00 GMT

Questo PLA ESD ELETTROSTATICO prodotto negli USA dalla 3DXTech, garantisce una resistenza di 10 ^ 6 a 10 ^ 9 ohm. La conducibilità costante è assicurata da nanotubi di carbonio a parete multipla nel filamento PLA.Si affianca ai già ottimi prodotto della stessa casa statunitenze ma in altri compound base come ABS ESD ed anche PETG ESD Rispetto ad altri tipi di ESD, il filamento con base PLA ha molti vantaggi come ad esempio una più facile stampabilità e praticamente nessuna deformazione. Proprietà Conductive / ESDCon una resistenza superficiale 10 ^ 7 a 10 ^ 9 Ohm, questo filamento è perfettamente adatto per applicazioni critiche che richiedono un'elevata protezione contro scariche elettrostatiche (ESD).Attraverso i nanotubi di carbonio a parete multipla, la qualità eccellente e di estrusione professionale, ESD con base PLA risulta essere di alta qualità con proprietà ESD coerenti agli standard INDUSTRIALI.PERCHE' COMPRARE PLA ESDCoerente e affidabile resistenza superficialeBassissima deformazioneFacile da stampareNessun letto di stampa termico o camera chiusa necessariaodore appena percettibile per la stampaPLA ESD è utilizzabile per la realizzazione di:Semi-con: componenti HDD, alloggiamenti, manipolazione di wafer, maschere, involucri e connettoriIndustriale: applicazioni per attrezzature, trasporto, misurazione, utensili a fine braccio e rilevamentoLa conducibilità obiettivo del filamento ESD PLA è da 10 ^ 6 a 10 ^ 9 ohm misurata dal 3DXTech con il metodo ad anello concentrico.Nota:Studi interni di 3DXTech hanno dimostrato che un aumento della temperatura dell'estrusore può garantire valori di conducibilità superiori. Allo stesso modo, le temperature più basse all'estrusore, possono portare a livelli più bassi di conducibilità.COME STAMPARE PLA ESDCondizioni di stampa consigliate:Temp. Estrusore: tipicamente 210-220 ° C. PLA ESD ha una viscosità di fusione superiore rispetto a PLA standard. Pertanto, a volte, è necessario stampare a temperature più elevate rispetto al PLA standard per consentire alla resina di fluire correttamente.Moltiplicatore di estrusione: 1 / max 1,15Velocità di estrusione: 50 mm / s o superioreTemperatura del letto: 23-60 °CVelocità della ventola: 50-100% a partire dal 2 ° stratoPreparazione copertura per letto: nastro blu, lacca superforte direttamente su vetro. Si consiglia il supporto per l'adesione con il tappetino LOKBUILD per stampe di grandi dimensioni.ULTERIORI NOTE TECNICHE PER IL PLA ESDPLA ESD è composto con un PLA speciale modificato per sopportare maggiori gradi di impatto e quindi aggiunge una formulazione proprietaria di additivi di carbonio e modificatori di processo / dispersione. Tutto progettato per offrire un'esperienza di stampa eccellente e proprietà ESD coerenti.I vantaggi di 3DXSTAT ™ includono:Ideale per la stampa senza letto riscaldato - non è richiesto ma suggerito tappetino tipo LOKBUILD per elementi di elevata grandezzaBasso restringimento / deformazione - molto facile da stampareBasso odore - ideale per la stampa in spazi pubblici / ambienti d'ufficioResistenza superficiale costante e affidabileMiglioramento della conservazione dell'impatto e dell'allungamento rispetto a materiali simili a quelli ESD-safeContaminazione da particelle di carbonio estremamente bassaMinimo contributo al degassamento e contaminazione ionicaNota: Ogni stampante è configurata in modo diverso così come la geometria della parte può variare di forma e grandezza. Pertanto, c'è da aspettarsi di dover perdere un po' di tempo per capire come impostare al meglio la propria stampante ed impostare quindi specificatamente il proprio programma si SLICING.

FILAMENTI STAMPA 3D USI MEDICALI, PROTESICI, ELEMENTI ELETTRONICI, MECCANICA GENERALE, AVIONICA, DRONI

Fri, 07 Sep 2018 12:59:00 GMT

FILOPRINT è orgogliosa di annunciare la collaborazione con Formfutura la quale ha stabilito una partnership con DSM in cui Formfutura diventerà un partner ufficiale di distribuzione per i filamenti a gradazione industriale ad alte prestazioni del marchio DSM.Con questa nuova partnership, FILOPRINT può ora garantire un ulteriore STEP qualitativo per i nostri clienti con una nuova linea di polimeri ad alte prestazioni con la materia prima fornita da BRAND DSM, leader mondiale nella produzione di compound. I prodotti DSM offerti da Formfutura sono di altissima qualità tipo “industriale” e unica nel suo genere e quindi perfettamente complementare alla nostra gamma di prodotti offerti nel nostro vasto catalogo On-Line. Con questa nuova partnership ora è possibile avere accesso anche ai filamenti del famoso marchio DSM e ad una vasta gamma di nuovi mercati e applicazioni industriali, per i quali FILOPRINT implementerà di volta in volta il suo catalogo.Oltre ad avere sempre nuovi materiali di massimo livello qualitativo offerti al miglior prezzo possibile, collaboreremo anche a nuovi metodi di test che renderanno più semplice il confronto tra le proprietà meccaniche degli oggetti stampati in 3D attraverso le nostre gamme di filamenti combinati.Il primo nuovo ed interessantissimo materiale è un tipo di gomma copolimerica dal nome GOMMA TPCARNITEL© ID 2045 VEDI FOTO 1GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un TPC altamente flessibile (copoliestere termoplastico) con durezza di grado SHORE D34 che può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, dai paradenti sportivi, all'elettronica, da elementi per protesi ortopediche a complessi oggetti per uso meccanico ed Automotive. GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un polimero flessibile con un'ottima resistenza agli UV e ai prodotti chimici rispetto ad altri polimeri flessibili come il TPU (uretano termoplastico). Con una temperatura di rammollimento di ben 158 °C ed un modulo di tensione di 29 Mpa con una resistenza allungamento/rottura del 350%, ne fanno un filamento davvero molto resistente.GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un filamento ECO-COMPATIBILE prodotto con il 50% di materiale biodegradabile. Permette una stampa a velocità medio/alta ( dipende dal tipo di stampante usato) rispetto ad altri tipi di TPC. Questa capacità si combina con una facilità di stampa notevole con caratteristiche di alte prestazioni, grazie all'eccellente adesione tra strati ed al suo comportamento di cristallizzazione più lento.POSSIBILI APPLICAZIONISettore automobilistico, aerospaziale, ferroviario, motoristico - ad es. telai per illuminazione, tubi, tergicristalli, componenti che devono resistere a temperature ed attacchi chimiciStrumenti flessibili ed elettronicaAssistenza sanitaria - come protesi, splints di bruxismoUsi paramedicali come intersuole, paradenti, parastinchi, occhiali, auricolari, ludici ed architettoniciIl secondo articolo è un particolare tipo di PET caricato con TEFLON dal nome PETP ARNITE® ID 3040VEDI FOTO 2PETP ARNITE® ID 3040 è un innovativo filamento base PET che combina alta resistenza al calore, stabilità dimensionale e resistenza eccezionale con caratteristiche di lavorazione eccellenti. È uno dei pochissimi filamenti di PET in commercio oggi e può essere utilizzato per creare qualsiasi cosa, dai connettori per elettrodomestici ai sensori per autoveicoli, DRONI, Automotive, Aeromotive. Con una temperatura di rammollimento di ben 255 °C ed un modulo di tensione di ben 2350 Mpa ne fanno un filamento davvero molto resistente considerando anche una interessante proprieta elettrica con un volume resistivo maggiore di 1E13 Ohm/m.Maggiormente conosciuto come Arnite, è un termoplastico che ha le stesse caratteristiche del PET, ma a cui viene aggiunta polvere di PTFE, che contribuisce a migliorare notevolmente il coefficiente di attrito e rende il materiale più resistente ai carichi di usura.Questo materiale combina una grande forza e rigidità a eccezionali caratteristiche di lavorabilità.Tra i materiali plastici l’arnite è presente sul mercato in svariate applicazioni: nelle industrie automobilistiche, dell’elettronica e delle apparecchiature industriali e farmaceutiche.E’ idoneo alla produzione di pezzi di alta precisione e stabilità dimensionale, anche perché risulta essere insensibile all’umidità ambientale. PETP ARNITE® ID 3040 offre anche una buona fusione e resistenza allo strato intermedio con grandi qualità di superficie. Le parti possono essere rivestite o verniciate facilmente e resistono bene agli agenti atmosferici e all'umidità. PETP ARNITE® ID 3040 non solo migliora le prestazioni di produzione, ma rispetta l'ambiente, grazie alla sua facile riciclabilità.POSSIBILI APPLICAZIONI Trasporto: telai di illuminazione, valvole del servofreno, tergicristalliElettronica: connettori bianchi, alloggiamenti per fendinebbiaMeccanica: ACCESSORI ELETTRICI, AUTOMOTIVE, AEROMOTIVE, DRONI, ELETTRONICA, MEDICALE, ORTOPEDIAIl terzo articolo invece è una POLIAMMIDE PURISSIMA dal nome POLIAMMIDE PA6-66 NOVAMID® ID 1030VEDI FOTO 3Con il materiale POLIAMMIDE PA6-66 NOVAMID® ID 1030 è possibile produrre parti quasi indistinguibili da quelle prodotte con lo stampaggio a iniezione standard.Questo materiale è un poliammide 6/66 puro, ed è stato originariamente sviluppato molti anni fa per applicazioni molto verticali in termini di esigenze specializzate, spesso soggette a condizioni ambientali e temperature elevate (fino a 125 °C). Adeguata alla stampa 3D, la materia prima poliammide modificata viene quindi ottimizzata per creare POLIAMMIDE PA6-66 NOVAMID® ID 1030 che offre una combinazione unica di proprietà, tra cui eccezionale rigidità e duttilità, in una vasta gamma di applicazioni, dai trasporti, allo sport e all'elettronica. Il profilo di cristallizzazione ottimizzato migliora la fusione, consentendo parti con un'eccellente resistenza allo strato intermedio e un'elevata qualità della superficie.POLIAMMIDE PA6-66 NOVAMID® ID 1030 è adatto per applicazioni durature che richiedono buone proprietà meccaniche, resistenza a temperatura ed aggressioni chimiche.POSSIBILI APPLICAZIONIElettronica - maschere di montaggio da banco, stoccaggio specifico per parti personalizzateTrasporto, AUTOMOTIVE, AEROMOTIVE, DRONI,Meccanica generalePer finire un innovativo materiale a base POLIPROPILENE molto leggero, con un grado di densità di 0,75 g/cm cubo. INDUBBIAMENTE il più leggero filamento prodotto fino ad oggi! Questo a tutto vantaggio di prestazioni in termini di dinamica e velocità di spostamento soprattutto per oggetti dedicati al VOLO quali DRONI e/o modelli radiocomandati, oltre che per un uso AUTOMOBILISTICO e AVIONICOTrattasi de PEGASUS PP ULTRALIGHTVEDI FOTO 4PEGASUS PP ULTRALIGHT è un composto potenziato da nanotecnologia basato sul filamento Centaur PP addittivato con altre componenti chimiche derivate dal POLIPROPILENE. A causa della nanotecnologia applicata, Pegasus PP Ultralight ha un peso e una densità del 20% inferiori rispetto al normale PP. PEGASUS PP ULTRALIGHT combina tutte le proprietà meccaniche del POLIPROPILENE in un materiale estremamente leggero e questo lo rende un materiale molto adatto per applicazioni come automotive, droni, applicazioni galleggianti, applicazioni resistenti all'usura, agli agenti atmosferici ed attacchi chimici anche molto aggressivi.Con una temperatura di rammollimento di ben 154 °C ed un modulo di tensione di ben 605 Mpa con una resistenza a trazione/rottura del 25% ne fanno un filamento davvero molto resistente.PERCHE' COMPRARE PEGASUS PP ULTRALIGHTEstremamente leggeroDensità materiale di 0,75 g / cc: 20% più leggero del PP Standard - 40% più leggero del PLABuona resistenza all'usura, all'abrasione e alla faticaElevata resistenza chimicaNon assorbe l'umiditàEccellente adesione interstrato

GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un TPC altamente flessibile (copoliestere termoplastico) con durezza di grado SHORE D34 che può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, dai paradenti sportivi, all'elettronica, da elementi per protesi ortopediche a complessi oggetti per uso meccanico ed Automotive.

GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un polimero flessibile con un'ottima resistenza agli UV e ai prodotti chimici rispetto ad altri polimeri flessibili come il TPU (uretano termoplastico). Con una temperatura di rammollimento di ben 158 °C ed un modulo di tensione di 29 Mpa con una resistenza allungamento/rottura del 350%, ne fanno un filamento davvero molto resistente.

GOMMA TPC Arnitel® ID 2045 è un filamento ECO-COMPATIBILE prodotto con il 50% di materiale biodegradabile. Permette una stampa a velocità medio/alta ( dipende dal tipo di stampante usato) rispetto ad altri tipi di TPC. Questa capacità si combina con una facilità di stampa notevole con caratteristiche di alte prestazioni, grazie all'eccellente adesione tra strati ed al suo comportamento di cristallizzazione più lento.

GROWLAY FILAMENTO STAMPA 3D STRUTTURA PER COLTIVAZIONE IDROPONICA BASE PER GERMINAZIONI STRUTTURE MICELLARI BIOBOTANICA

Fri, 06 Jul 2018 15:44:00 GMT

FILOPRINT presenta un innovativo tipo di filamento by Kai Parthy, ingegnere Tedesco molto esperto di stampa 3D e pioniere dei filamenti di legno, da utilizzare per la biocoltura indoor, per la produzione di spore organiche e strutture di licheni, erba, fertilizzanti ecc. Ecc. chiamato GROWLAYPer avere un'idea della possibilità di coltura IDROPONICA potete prendere visione del filmato a questo link CLICCANDO QUI Ed anche a questo link CLICCANDO QUI FOTO 1Il filamento GROWLAY da FILOPRINT commercializzato nella sola versione BROWN, può essere utilizzato per l'agricoltura indoor. Gli strati di GROWLAY possono produrre strutture organiche. Semplicemente aggiungendo dell'acqua, semi o spore di qualsiasi tipo di pianta esse cresceranno sul filamento, permettendo una biocoltura ed una crescita organica controllabile e gestibile come CASE STUDY di ricerca. Il punto chiave del filamento per stampa 3D GROWLAY è la natura micro-capillare del materiale termoplastico stratificato. Le sue cavità assorbono e immagazzinano acqua e sostanze nutritive o fertilizzanti liquidi disciolti. È un vettore assorbente per questi agenti, che fornisce una struttura stabile per i semi di erba o il muschio a cui aggrapparsi, biosostenersi e crescere.VEDI FOTO 2 E FOTO 3Di fatto si può usare per coltivare il micelio di funghi, oppure coltivare le muffe di formaggio (vedi gorgonzola) negli strati complessi dei micro-tunnel organici di GROWLAY. E' possibile persino sperimentarlo come un lichene, che normalmente si appoggia solo su cemento o tegole, oppure come supporto INDOOR per la coltivazione intensiva di piante e verdure.C'è molto spazio per la sperimentazione quindi, occorre solo non dimenticare di irrigare regolarmente questo nuovo ecosistema! GROWLAY memorizzerà naturalmente il prezioso H²O in minuscoli pori e fornirà un serbatoio sicuro per la crescita, anche con acqua contiene nutrienti e/o fertilizzanti aggiunti.Con Growlay si dovrebbe quindi incentivare lo studio specifico di un terreno fertile universalmente applicabile con le proprietà della terra con il suo UMUS NATURALE e farlo crescere su strutture stampabili in 3D a piacimento ed in forme fin'ora impossibili da realizzare.La sua matrice flessibile è sempre pronta per essere utilizzata dai ricercatori, ovunque e ogni volta che qualcosa deve essere coltivato. Si possono anche implementare studi applicati sulla botanica dove si possono coltivare paesaggi esotici o soluzioni di sostegno per piane e fiori con design unico lasciando che i semi di piante e fiori coltivati su di esso, possano crescere in modo mirato.Kai ha sviluppato Growlay in due diverse versioni:1. GROWLAY-biancoPoroso con capillari aperti, completamente compostabile e realizzato da materiale puro e biodegradabile al 100%. Tuttavia questo tipo di colore BIANCO risulta molto complesso da stampare e di difficile utilizzazione se non da esperti dei settori botanici e/o biotecnologici. FILOPRINT potrà comunque fornirlo solo su richiesta a chi sarà interessato2. GROWLAY-marroneQuesto è il tipo che commercializza FILOPRINT molto può facile da stampare e da utilizzare anche dai meno esperti in ambito consumer. Sebbene non compostabile, fornirà più solidità alla struttura da costruire. Anch'esso ha la struttura a poro aperto e contiene sostanze nutritive organiche (particelle di legno) che fungono da alimento per tutte le piante verdi. Ha una elevata resistenza alla trazione ed è più rigido di GROWLAY-Bianco. Riesce ad essere più stabile alle alte temperature di stampa 3D di solito utilizzate dalle macchine e può essere stampato con la stessa facilità di un filamento tipo LAYWOOD o LAYWOOD META5 sempre da FILOPRINT commercializzati e venduti anche a multipli di 10 metri per test e prove di stampaGROWLAY può essere sterilizzato (per uso alimentare e ricerca) con gas o liquidi (ma non termicamente). Può anche essere colorato per ottenere un contrasto più elevato, al fine di separare visivamente la crescita e i terreni di semina.DESCRIZIONE TECNICA DEL FILAMENTO GROWLAYVEDI FOTO 4 - 5 – 6 Utilizzabile per la stampa 3D di qualsiasi tipo di oggetto che lascia crescere i seguenti tipi di culture biologiche1. 1. erba; muschio2. 2. fungo; muffa3. 3. lichene4. 4. micelio5. colture farmaceutiche, cellule madriGROWLAY funziona come un terreno fertile. Aggiungi semi o spore e loro cresceranno sulla sua superficiePROPRIETA' GROWLAY:GROWLAY è microcapillare. Le sue cavità assorbono e immagazzinano acqua, sostanze nutritive o fertilizzanti liquidi disciolti.La muffa cresce attraverso i capillari a cellule aperte e forma un micelio.I semi di erba possono essere "catturati" dalle sue microcelle e crescere.Le spore trovano spazio per germogliare in piccole cavità. (vedere le immagini al SEM)Le radici si aggrappano alle strutture del riempimento dell'oggetto.Anche i licheni crescono su Growlay come di solito avviene preferenzialmente all'interno di muri di pietra o alberi.GROWLAY può essere sterilizzato (per uso alimentare e ricerca) con gas o bagnato (ma non termicamente)Per la differenziazione tramite colore, gli oggetti stampati con Growlay, successivamente possono essere colorati con colori alimentari, al fine di distinguere meglio la crescita separata.Vettore dell'assorbimento di agenti fitopatogeniGROWLAY è disponibile nelle versioni funzionalmente diverse biancoe marroneLa versione bianca è un filamento sperimentale e completamente compostabile (solo su richiesta)La versione marrone contiene non solo i pori, ma anche il "cibo" incorporato in forma di materiale cellulare che è necessario per la biocrescitaGROWLAY-marrone poroso + parti in legnonon compostabilecon capillari aperti + polimero contiene i nutrienti organici (particelle di legno)maggiore resistenza alla trazionepiù rigido rispetto alla versione bianca e molto più facile da stampare in 3Dmaggiore stabilità della temperatura: il filamento può essere stampato con la stessa facilità di Laywood, o laywoodMETA5 con qualsiasi tipo di stampante 3D tipo prusa con un fattore di difficoltà minimo COME STAMPARE GROWLAYIl materiale può essere stampato a 235-250 ° C su un letto di stampa anche non riscaldato (ma consigliato ad almeno 50/60 °C), con gli stessi accorgimenti usati per l'ABS come ad esempio lacca forte e raft. Questo per garantire la massima stabilità e presa sul letto di stampa senza avere distacchi o quant'altro. Con queste importazioni NON si avrà ritiri o warping di sorta.GROWLAY contiene legno con pori a celle aperte che permettono all'oggetto stampato in 3D dopo che è stato messo in acqua per 2 giorni, di asciugare l'oggetto con un ventilatore, non in forno. La struttura del compound è MICROPOROSA simile a quella del micelio.

FILOPRINT

COME STAMPARE PLA CON MACCHINE ZORTRAX M200/M300 SERIES CONSIGLI E SOLUZIONE PROBLEMA DI STAMPA CON ESTRUSORE V2 PER ZORTRAX

Thu, 21 Jun 2018 13:01:00 GMT

COME STAMPARE PLA CON MACCHINE ZORTRAX M200/M300 SERIESPer stampare qualsiasi tipo di filamento in PLA (Originale Z-PLA e tutti i restanti compatibili) con macchine ZORTRAX è INDISPENSABILE montare un HOT-END modificato dal nome: ESTRUSORE TYPE V2 ( anche del tipo Z-SWISS oppure ZT-HE) ed ovviamente il programma Z-SUITE ultima release. Per la sola stampa del PLA e relativa massima temperatura usabile di 210 gradi Celsius, è fortemente consigliato adottare l'estrusore con il tubo in PTFE in quanto la versione ALL METAL dell'estrusore non permette la stampa del PLA. Nel caso NON superare mai temperature di oltre 210 gradi Celsius con inserito il tubo in PTFE!Occorre però fare attenzione al giusto setting di stampa in quanto il problema principale è legato all'oggetto che terminato di stampare, è molto probabile che rimanga attaccato al raft addirittura a volte quasi fuso insieme ad esso e quindi impossibile da staccare. Per ovviare a questo problema si consiglia di eseguire i seguenti settaggiATTENZIONE: Quanto segue può variare anche di molto, in relazione al tipo di qualità del filamento PLA usato. Di solito se il PLA è estremamente puro e NON ha molti additivi chimici per stabilità layer e/o resistenza a temperature (ancor peggio se caricati in carbonio) la macchina potrebbe NON essere in grado di stamparlo facilmente nemmeno con l'estrusore V2 a causa di una eccessiva temperatura di fusione non molto ben controllabile neanche con lo Z-SUITE. Se invece, la tipologia di filamento risulta essere di un tipo con additivi per aumentarne la resistenza in generale, allora con l'estrusore V2 ed i setting di seguito indicati si può raggiungere un ottimo risultato, ciò perché questo tipo di PLA hanno dalla sua una gestione di temperatura di stampa più alta e quindi più “gestibile” anche dalla ZORTRAX.Procedere quindi come nell'immagine allegata e di seguito indicato sotto:Entrare nel programma Z-SUITE --> selezione: filamento pla (non zortrax) --> bottom layer infill--> per una rimozione facile dal piano impostare il 50% (il minimo). Il layer di base non sarà perfettamente liscio e perfetto ma questo è un prezzo da pagare per riuscire a stampare correttamente i PLA.Impostare come bottom layer --> non piu' di 4 (il minimo)fan speed--> manuale e sempre al 100%retraction: settare 0.5 mm e per un miglior controllo velocità max 20 mm/sPer la sola stampa del PLA, suggeriamo di togliere i pannelli laterali della macchina per avere un migliore evacuazione del calore prodotto ed evitare quindi troppa pressione per il calore eccessivo.Temperatura di stampa: impostare a 197 °C anche se si può andare a 210 °C per quei tipi di PLA che riescono a sopportare meglio la temperatura di stampa ( vedi PLA PLUS ESUN/FILOPRINT - PLA TECNICO POLYMAX - PLA PRO HT)gli esempi di stampa sotto evidenziati sono stati realizzati con VARI MATERIALI come ad esempio ABS R&D ONE OPTIMUS - ASA - TPU - PETG - POLICARBONATO - PLA PRO HT INSIEME A PLA+ ESUN/FILOPRINT - XT CF20 CARBON - PETG CARBON - PETG LITE

POLIPROPILENE GF30-PP FIBRA VETRO FILAMENTO PER STAMPA 3D USI MECCANICI, PROTESICI, RESISTENZA CHIMICA, RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI, AUTOMOTIVE, NAUTICO

Mon, 18 Jun 2018 12:54:00 GMT

POLIPROPILENE GF30-PP FIBRA VETROFILOPRINT propone un interessante e molto tecnico tipo di filamento dal nome GF30-PP FIBRA VETROGF30-PP fibra vetroè un filamento di polipropilene rinforzatocon un contenuto di fibra di vetro del 30%. Questo materiale presenta elevata rigidità e resistenza a temperature variabili, sostanze chimiche e raggi UV.GF30-PPpermette un uso prototipale della stampa 3D dimostrando un miglioramento dal 50% al 250% su ABS standard e materiali PA6 a base di nylon.Per chi fosse interessato può prendere visione del filmato tecnico CLICCANDO QUIProprietà meccaniche di GF30-PPModulo di trazione: 6500 MPaResistenza alla trazione (resa): 60 MPaAllungamento (rottura): 1,6%Modulo di flessione: 4 300 MPaResistenza alla flessione (resa): 83 MPaResistenza alla flessione (rottura): 78 MPaCalore Temperatura di deflessione: 120 ° CDESCRIZIONE DEL PRODOTTOCaratteristiche e vantaggi:Materiali progettati per prototipazione funzionale e applicazioni industrialiMaterie plastiche rinforzate ingegnerizzateMolto rigido e forteAmpio intervallo di temperature operative: da -20 ˚C a 120 ˚C e fino a MAX 160 gradi Celsius (NO fuoco)Buona resistenza chimica e ai raggi UVEccellente adesione dello strato e ridotto effetto di distorsioneCONSIGLI PER LA STAMPA GF30-PP:I filamenti XSTRAND ™ sono progettati per essere compatibili con la maggior parte delle macchine FDM/FFF compreso la ZORTRAX M200/M300 con software Z-SUITE ultima release e profilo Z-ABS. Il GF30-PP può essere stampato direttamente sul letto pre-forato con l'uso di RAFT oppure del BRIM.Si raccomanda un ugello in acciaio temprato WIDIA a causa dell'alta abrasività del filamento per il suo rinforzo in fibre di vetro.Per macchine con letto non perforato, si consiglia letto riscaldato a circa 100/110 gradi Celsius con tappeto di POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE-HD. Una volta raffreddato a temperatura ambiente l'oggetto stampato si stacca facilmente dalla base.Il polipropilene, una macromolecola di idrocarburi completamente satura, clinicamente inerte che ne permette un uso efficace in ambito stampanti 3D desktop, in particolare per un uso improntato sui dispositivi medici, le tecnologie di processo, l'industria automobilistica e la conservazione chimica.Tuttavia è estremamente difficile da legare ed è praticamente non reattivo a nulla. La nuova Wolfbite ULTRA è la prima soluzione al mondo ad offrire un'effettiva adesione reversibile tra il materiale idrofilo ed il letto della stampante in VETRO ( vetro borosilicato ). Inoltre, Wolfbite ULTRA è una soluzione chimica "verde" a base d'acqua e quindi un prodotto sicuro per l'ambiente.Per applicare il prodotto sulla superficie della lastra di vetro, occorre agitare bene la bottiglietta prima di applicare. Immergere l'applicatore fornito in dotazione nella soluzione. Applicare spalmando accuratamente sul vetro a freddo avendo cura di spalmare senza lasciare vuoti, coprendo l'intera area di costruzione prevista. Collocare il vetro sul letto termico e preriscaldarlo a 100 ° C.Si può acquistare On- Line direttamente dal sito del produttore CLICCANDO QUI Più semplicemente si consiglia di utilizzare del semplice nastro adesivo da imballaggi in POLIPROPILENE NON COLORATO ( senza scritte stampante sopra ) attaccando con cura il nastro sul piano di vetro. NON mettere nessun altro tipo di prodotto sopra il nastro adesivo.IMPOSTAZIONI DI STAMPA GF30-PPTemperatura dell'ugello: 240 - 280 ̊CTemperatura del letto: 80-110 ° CDiametro dell'ugello:> 0,4 mm si consiglia FORTEMENTE l'uso di almeno un diametro 0,5 mm. Si consiglia tipologia ugello con punta in rubino tipo OLSSON RUBY oppure usare tassativamente ugelli in ACCIAIO TEMPRATO WIDIA da non meno di 0,5 mm di diametroSTAMPA SU LETTO CON USO DI TAPPETINIAttenzione! Per la stampa di questo tipo di materiale è fortemente consigliato il tappetino LENE PLATE IN FIBRA CARBONIO.Il tappetino è acquistabile separatamente direttamente dal produttore italiano a questo link CLICCANDO QUI Si avvisa che questo tipo di tappetino, è usabile solo ed esclusivamente per la stampa del filamento in polipropilene SENZA NESSUN TIPO DI FISSANTE. Se ci viene stampato sopra altri materiali non sarà più possibile usarlo con il polipropilene, ma solo come tappetino di aiuto adesione generico.SI RACCOMANDA L'USO DI UNA MACCHINA CHIUSA SU 4 LATI ( preferibilmente a camera riscaldata)

PVA HELIOS SUPPORTO PVA RESISTENTE ALTA TEMPERATURA DI STAMPA COMPATIBILE ABS GOMMA ASA PETG

Mon, 21 May 2018 11:51:00 GMT

PVA HELIOS SUPPORTO PVA RESISTENTE ALTA TEMPERATURA DI STAMPAHELIOS PVA SUPPORT HIGHTEMP è un materiale PVA solubile in acqua "resistente ad alta temperatura", concepito come materiale di supporto per la stampa 3D a doppia estrusione in combinazione con materiali tecnici che richiedono di essere stampati a temperature più elevate e / o in camere riscaldate. HELIOS PVA SUPPORT HIGHTEMP può essere stampato a temperature degli ugelli fino a 250 ° C senza il rischio di crosslinking e ostruzione degli ugelli e aderisce molto bene a materiali a base di stirene come ABS, Gomma, ASA, PLA, Polipropilene, Polietilene, Copoliesteri.HELIOS PVA SUPPORTHIGH TEMP si dissolve leggermente più lentamente in acqua rispetto al PVA normale, ma il processo di dissoluzione può essere velocizzato quando si utilizza acqua calda a 60 Gradi Celsius e circolante.CARATTERISTICHE HELIOS PVA SUPPORT HIGH TEMPPuò essere stampato a temperature dell'ugello fino a 250 ° CNessun rischio di cross linking e ostruzione degli ugelliMigliorato comportamento di scorrimento del filamentoPuò essere stampato in camere riscaldate fino a 60 ° CEccellente aderenza ad ABS, Gomma, ASA, PLA, Polipropilene, Polietilene, Copoliesteri.Eccellente solubilità in acqua calda circolataCompletamente biodegradabile una volta disciolto in acquaDensità: 1,19 g/ccCOME STAMPARE HELIOS PVA HIGH TEMPLinee guida generali sulla stampa *Dimensione dell'ugello: ≥ 0,15mm Altezza dello strato: ≥ 0,1mm Portata: ± 100%Temp. Di stampa: ± 235 - 255 ° C * Velocità di stampa: Media Retrazione: Sì ± 5 mmVelocità dello strato di interfaccia: 20 mm / sTemperatura del Letto di stampa: ± 35 - 60 ° C Velocità della ventola: 0-25% Livello di esperienza: esperto*) Le impostazioni visualizzate sono da intendersi come guida per trovare le impostazioni di stampa ottimali. Questi intervalli nelle impostazioni dovrebbero funzionare per la maggior parte delle stampanti, ma per favore sentitevi liberi di sperimentare al di fuori di questi intervalli se pensate che sia adatto alla vostra stampante. Esistono molti tipi diversi di stampanti, hot-end e offset della stampante che è estremamente difficile fornire un'impostazione generale adatta a tutte le dimensioni.*) Una volta che Helios Support è stato utilizzato o aperto dalla confezione originale sottovuoto per un certo periodo di tempo, si consiglia di asciugare il materiale prima di riutilizzarlo.GUIDA GENERALE PER LA STAMPA DI MATERIALI CON IL SUPPORTO IN PVALa stampa con PVA in generale non è facilissima e richiede una buona dose di esperienza di stampa 3D, in quanto non esiste un formato generico adatto a tutte le dimensioni per la stampa a doppia estrusione con materiali PVA. Le impostazioni ottimali del PVA possono persino variare tra gli stessi modelli di stampanti 3D.Una delle sfide più comuni è stabilire un buon legame tra il materiale di supporto PVA e il materiale da costruzione primario. Di seguito i parametri sono della massima importanza per stabilire una buona aderenza.Verificare la distanza di estrusione tra l'oggetto stampato e il supporto PVA.L'impostazione predefinita nella maggior parte dei software slicer è spesso impostata su una distanza di 0,1 mm o 0,2 mm, che funziona bene per il supporto a distanza, ma non per il supporto PVA.Per i materiali di supporto PVA, la distanza di estrusione deve essere impostata su 0.0mm poiché entrambi i materiali devono realmente entrare in contatto l'uno con l'altro.La temperatura di stampa (ugello) è estremamente importante e si consiglia di misurare la temperatura effettiva dell'ugello e di confrontare questa temperatura con la temperatura impostata nelle impostazioni di stampa.Se la temperatura effettiva dell'ugello è ad esempio 10 °C inferiore alla temperatura nelle impostazioni di stampa, potrebbe benissimo essere che lo strato di materiale di supporto PVA non scorre in modo ottimale nello strato del materiale di costruzione primario. Si vede spesso che la temperatura effettiva dell'ugello varia dalla temperatura di stampa impostata nel software di taglio.Verificare che gli ugelli della stampante siano ben livellati e abbiano esattamente la stessa altezza, in modo che non vi sia alcuna "differenza di altezza" durante la stratificazione del materiale di supporto PVA sopra il materiale da costruzione primario.Per verificare ciò, si consiglia di stampare in 3D una barra da 5 cm x 1 cm e di stampare ogni 1 o 2 strati con l'ugello sinistro e i seguenti da 1 a 2 strati con l'ugello destro e ripetere più volte questo processo. Se noti una stratificazione non perfetta, gli ugelli non vengono livellati correttamente. Ad esempio, questo processo può essere eseguito con PLA.

FILAMENTO POLIAMMIDE PA-HP ALTO MODULO CARICATO CON FIBRA CARBONIO, MASSIMA RESISTENZA AGENTI CHIMICI, USI MECCANICI, DRONI, AUTOMOTIVE

Fri, 18 May 2018 13:53:00 GMT

FILOPRINT propone un interessantissimo tipo di filamento in POLIAMMIDE PA-HP Carbon by TREEDFILAMENT Trattasi di una Poliammide ad alto modulo caricata con carbonio, è uno dei tipi di filamento capaci di sostituire la stampa 3D in metallo, nessun altro polimero nella stampa 3D FDM è in grado di riprodurre lo stesso alto modulo, l'elevata temperatura di esercizio e l'elevata resistenza allo stress.Gli oggetti stampati con POLIAMMIDE PA-HP Carbon riescono a sopportare temperature ( non fuoco) fino a 240 °Ccon una resistenza all'impatto di 36 kJ/m2 con una resistenza alla tensione di 200 Mpa ed una densità di 1,4 g/cm3POLIAMMIDE PA-HP è stato sviluppato per ottenere la migliore adesione fra gli strati senza particolari problemi.POLIAMMIDE PA-HP Carbon, si può utilizzare in modo ottimale per componenti strutturali di AUTOMOTIVE – DRONI – MECCANICA – elementi di PARTI IN MOVIMENTO ed in generale tutti quei componenti a cui sono richiesti alti livelli di resistenza a rigidità e basso coefficiente di dilatazione termica.POLIAMMIDE PA-HP Carbon, è minimamente influenzato dalla umidità ambientale ed ha proprietà elettriche come resistenza all'isolamento ed alla conduzione superficiale di circa 10² OhmCARATTERISTICHE DELLE POLIAMMIDI:Resistenza all’invecchiamento alle alte temperature e nel tempo;Elevata resistenza e rigidità;Tenacità anche alle basse temperature;Elevata fluidità,Ottime proprietà dielettriche;Resistenza all’abrasione;Resistenza chimica;Resistenza ad agenti chimici quali la benzina, i grassi e gli aromatici;PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLE POLIAMMIDIIndustria automobilisticaElettricità ed elettronicaConnettori: connettori CEE industriali, morsettiere.Industria meccanica e generale parti in movimentoAUTOMOTIVEAEROMOTIVEDRONIIMPOSTAZIONI DI STAMPA PER POLIAMMIDE PA-HPTemperatura di stampa: 280 °C – 290 °CTemperatura letto stampa: 70°C - 90 °CDiametro minimo di ugello: 0,4 mmVelocità di stampa: 30-50 mm/sVentola raffreddamento materiale: 0°C ( sempre spenta )Suggerimenti per la stampa ottimale POLIAMMIDE PA-HP CARBON0,4 mm è il diametro minimo dell'ugello che si consiglia VIVAMENTE di acciaio rettificato, onde evitare un eccessivo consumo. Le fibre di carbonio sono molto abrasive, suggeriamo quindi di utilizzare TASSATIVAMENTE un ugello in metallo temprato al Widia. Si consiglia di stampare con letto di stampa con installato tappetino tipo LOKBUILD e di usare macchine di stampa 3D chiuse su 4 lati, al fine di avere una perfetta adesione al piano di stampa. Si consiglia anche di usare il RAFT oppure il BRIMSUGGERIMENTI PER LA STAMPAIMPOSTAZIONI LETTO STAMPAPer alcune geometrie del modello o parti di riempimento ad alta densità si consiglia un letto riscaldato a 40 ° / 50 ° C. Il materiale è stato testato per essere stampato senza problemi sia su tappetino LOKBUILD che su vetro con lacca superforte o materiali simili per migliorare l'adesione.TEMPERATURA DI STAMPA CONSIGLIATASi raccomanda una temperatura minima di 260°C. Se la macchina ha 260°C come temperatura massima, si può ovviare al problema abbassando le impostazioni di velocità per assicurarsi che la stampante 3D possa tenere il passo con l'estrusione necessaria a determinate velocità. La temperatura di elaborazione consigliata per questo materiale è compresa tra 260 ° C e 280 ° C.RAFFREDDAMENTO MATERIALECome sempre, meno raffreddamento si traduce in una migliore adesione da strato a strato viceversa, maggiore è il raffreddamento e migliori saranno i risultati su superfici sporgenti e complesse. Raccomandiamo una velocità della ventola materiale al 50% come predefinita, riducendo al 35% nel caso la geometria di stampa lo consenta.UGELLO RESISTENTE ALL'ABRASIONEL'aggiunta di fibre di carbonio e/o fibre di vetro rende questo filamento altamente abrasivo per un normale ugello in ottone. Raccomandiamo quindi di utilizzare ugelli resistenti all'abrasione, in ACCIAIO RETTIFICATO WIDIA o l'ugello Olsson Ruby con punta in RUBINO INDUSTRIALE.RITRAZIONEIn temperatura ambiente standard e con livelli di umidità dell'aria entro i limiti, ci si può aspettare di aumentare leggermente la lunghezza e la velocità di retrazione per evitare che il materiale trasudi dall'ugello durante i movimenti di marcia. Se il materiale è saturo di umidità ( perché non ben conservato oppure stampato in ambienti molto umidi e caldi), si possono notare sbuffi di vapore ed una maggiore trasudazione del materiale sui movimenti di spostamento. In questo caso, se la stampa ne risente troppo, si consiglia di mettere la bobina in forno industriale a 60°C per circa 15 minuti onde liberare dall'umidità la bobina stessa. ALTEZZA STRATOPer questo materiale raccomandiamo un'altezza di strato minima di 0,2 mm. A causa della lunghezza delle fibre, gli strati inferiori a 0,15 mm possono causare problemi come intasamento o intasamento parziale dell'ugello.VELOCITA' DI STAMPALa maggior parte delle stampanti 3D elaborerà questo materiale a una velocità di circa 30/40 mm / s per un'altezza dello strato di circa 0,2 mm con un ugello da 0,4 mm. I perimetri esterni possono essere stampati più lentamente a 30 mm / s per una migliore qualità della superficie

Suggerimenti per la stampa ottimale POLIAMMIDE PA-HP CARBON

0,4 mm è il diametro minimo dell'ugello che si consiglia VIVAMENTE di acciaio rettificato, onde evitare un eccessivo consumo. Le fibre di carbonio sono molto abrasive, suggeriamo quindi di utilizzare TASSATIVAMENTE un ugello in metallo temprato al Widia.

POLIPROPILENE PLENE CARBON FILAMENTO AL CARBONIO PER USI MECCANICI, DRONI, AUTOMOTIVE, IDRAULICI BASSA IGROSCOPIA

Fri, 18 May 2018 13:48:00 GMT

FILOPRINT presenta un nuovo tipo di filamento in POLIPROPILENEPLENE CARBON by TREEDFILAMENTS è uno filamento molto interessante perchè coniuga la resistenza meccanica del POLIPROPILENE, il famoso MOPLEN di Giulio Natta, con una carica in polveri di carbonio al 18% che ne rinforza ulteriormente la struttura.Con un valore di Modulo a flessione di 7000 MPa ed una resistenza alla temperatura continua ( non fuoco) fino a 100 °C POLIPROPILENE PLENE CARBON si pone come una valida alternativa all'uso di materiale altamente tecnici ma molto più costosi. Il giusto equilibrio con fibre di carbonio e polipropilene permette di ottenere una buona stampa del materiale, senza fratture o cedimenti occulti, con un'ottima adesione fra i layer.POLIPROPILENE PLENE CARBON è stato testato per la realizzazione di stampe 3D di pompe per fluidi speciali. Il suo migliore utilizzo è legato alla realizzazione di pompe di circolazione liquidi, sia per il corpo che come turbina, i cui componenti devono stare a contatto con molti fluidi aggressivi. POLIPROPILENE PLENE CARBON èidonea per le applicazioni ATEX, per componenti di motore automobilistici e marini, elementi meccanici per DRONI e AUTOMOTIVE oltre che per componenti meccanici di uso estremo.POLIPROPILENE PLENE CARBON non è igroscopico, quindi non è necessario pre-asciugarlo prima dell'uso.DESCRIZIONE TECNICA POLIPROPILENEIl polipropilene (o polipropene, abbreviato in PP) è un polimero termoplastico che può mostrare diversa tatticità. Il prodotto più interessante dal punto di vista commerciale è quello isotattico isotattico e sindiotattico sono quei tipi di materiali che, data la maggiore facilità nell'assumere una struttura cristallina o semi-cristallina, sono in genere plastiche rigide ampiamente utilizzate nell'industria.: è un polimero semicristallino caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all'abrasione.La densità del polipropilene isotattico è di circa 1 g/cm3 e il punto di fusione è spesso oltre i 165 °C. Le proprietà chimiche, determinate in fase di produzione, comprendono la stereoregolarità, la massa molecolare e l'indice di polidispersione. Il prodotto atattico si presenta invece come un materiale dall'aspetto gommoso, e ha scarso interesse commerciale (è stato usato solo come additivo).Il polipropilene è usato anche come isolante per cavi elettrici, in alternativa al cloruro di polivinile, per cavi di tipo LSOH in ambienti a bassa ventilazione, come ad esempio le gallerie: la caratteristica del polipropilene di emettere meno fumi ed alogeni tossici, i quali ad alte temperature possono produrre sostanze acide, lo rende particolarmente indicato per questo impiego.L'uso del polipropilene si è esteso a vari campi dell'industria; un esempio importante è la produzione dei tubi per acqua e gas. Il PP ha recuperato rispetto al PE (polietilene) come materia prima per la costruzione di tubazioni per trasporto di acqua e gas in pressione e non: il motivo è da ricercare nelle maggiori performance chimiche e soprattutto meccaniche del PP rispetto al PE. Un'altra utilizzazione molto interessante del polipropilene è la costruzione di aeromodelli dinamici che conferisce al velivolo stesso una leggerezza unica. Oggi sono prodotti in PP un numero elevato di oggetti e componenti da costruzione. COME STAMPARE IL POLIPROPILENE PLENE CARBONTemperatura di estrusione: 260-270 °CTemperatura letto di stampa: 50-70 °CDiametro minimo ugello: 0,4 mmVentola raffreddamento materiale: 0%Velocità di stampa: 30/50 mm/sSuggerimenti per la stampa di POLIPROPILENE PLENE CARBONATTENZIONE!Per la stampa di questo tipo di materiale è fortemente consigliato ( anche se non indispensabile ) il tappetino in carbonio FLATFORCE LENE PLATE acquistabile in versione rettangolare che circolare dal produttore NORTHYPE a questo link: CLICCA QUIIl tappetino è acquistabile separatamente SOLTANTO direttamente presso la ditta produttrice NORTHYPE e si avvisa che, è usabile solo ed esclusivamente per la stampa del filamento in polipropilene. Se ci viene stampato sopra altri materiali non sarà più possibile usarlo con il polipropilene, ma solo come tappetino di aiuto adesione generico.E' fortemente consigliato l'uso di macchine per stampa 3D con camera di stampa chiusa su 4 lati.0,4 mm è il diametro minimo dell'ugello con fibre di carbonio rinforzate. Le fibre di carbonio sono abrasive, suggeriamo di utilizzare un ugello in metallo temprato al Widia. NO superficie teflonata!

Con un valore di Modulo a flessione di 7000 MPa ed una resistenza alla temperatura continua ( non fuoco) fino a 100 °C POLIPROPILENE PLENE CARBON si pone come una valida alternativa all'uso di materiale altamente tecnici ma molto più costosi. Il giusto equilibrio con fibre di carbonio e polipropilene permette di ottenere una buona stampa del materiale, senza fratture o cedimenti occulti, con un'ottima adesione fra i layer.

POLIPROPILENE PLENE CARBON è stato t estato per la realizzazione di stampe 3D di pompe per fluidi speciali. Il suo migliore utilizzo è legato alla realizzazione di pompe di circolazione liquidi, sia per il corpo che come turbina, i cui componenti devono stare a contatto con molti fluidi aggressivi. POLIPROPILENE PLENE CARBON è idonea per le applicazioni ATEX, per componenti di motore automobilistici e marini, elementi meccanici per DRONI e AUTOMOTIVE oltre che per componenti meccanici di uso estremo.

POLIPROPILENE PLENE CARBON non è igroscopico, quindi non è necessario pre-asciugarlo prima dell'uso.

COME STAMPARE IL POLIPROPILENE PLENE CARBON

Suggerimenti per la stampa di POLIPROPILENE PLENE CARBON

POLIAMMIDE PA6-KEVLAR FILAMENTO RESISTENTE A TEMPERATURE FINO A 200 GRADI, MASSIMA RESISTENZA A TRAZIONE, TORSIONE, IMPATTO AGENTI CHIMICI

Thu, 17 May 2018 16:05:00 GMT

POLIAMMIDE PA6-KEVLAR ø 1,75 MMTECHArmed POLIAMMIDE PA6-KEVLARè un filamento base POLIAMMIDE grado PA6 caricata con Kevlar (Aramid) by TWARON al 15%Questo tipo di filamento è stato migliorato al fine di evitare bolle e vuoti grazie al limitato assorbimento di umidità.Per chi vuole acquistare a multipli di 10 mt per test di stampa, oppure la bobina intera, può farlo linkandosi al nostro shop On-Line: CLICCANDO QUITECHArmed POLIAMMIDE PA6-KEVLARè il filamento ideale per la stampa di parti che richiedono durezza e resistenza agli urti. TECHArmed POLIAMMIDE PA6-KEVLARha ottima resistenza agli attacchi acidi ed a quelli di idrocarburi aromatici.TWARON FILAMENTSGrazie alle sue proprietà uniche, il compound al 15% usato per la carica della poliammide by Twaron, può può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni. Come il Kevlar, Twaron è una fibra sintetica estremamente robusta e fortemente resistente al calore. Può essere utilizzato nella produzione di diversi materiali che comprendono l'industria militare, l'edilizia, l'industria automobilistica, l'aerospaziale e persino lo sport. Tra gli esempi di materiali realizzati da Twaron ci sono: protesi per il corpo, elmetti, giubbotti balistici, tubi per turbine, cavi, elementi meccanici AUTOMOTIVE ed AEROMOTIVE, componenti per DRONI Twaron è anche una fibra leggera para-amid. È molto simile al Kevlar che ha una proprietà di grande impatto. Come il Kevlar, anche Twaron è cinque volte più resistente dell'acciaio. È anche resistente agli agenti chimici e al taglio. E' resistente al''usura ed alla flessione e stiramento. ATTENZIONE: non ha molta capacità di resistere ai raggi U.V. - Per questo si consiglia di proteggere il pezzo stampato 3D se deve essere esposto al sole. Sia il Kevlar che il Twaron appartengono alla famiglia delle fibre sintetiche aramidiche. Sono cinque volte più resistenti dell'acciaio eppure flessibili. Sono resistenti al calore, resistenti ai tagli, resistenti agli agenti chimici e possono sopportare impatti elevati. Eccellenti proprietà di resistenza alla compressioneResistente al calore fino a 200 gradi CelsiusOttima resistenza ad agenti chimici comuniElevata stabilità dimensionale INDICAZIONI PER LA STAMPATemperatura di estrusione: 255 - 270 ° CTemperatura del letto stampa: 75 ° CVelocità di stampa consigliata: 3600 mm / minDiametro del filamento: 1,75 mmDistanza di retrazione: 2 mmvelocità di retrazione: 900 mm/minSe piano in vetro: LACCA SUPERFORTE e RAFT O BRIM se oggetti di grandi dimensioniSe tappetino: No lacca, No colle, si consiglia l'uso del RAFT su oggetti di grandi dimensioni TECHArmed + Skin TECHArmed POLIAMMIDE PA6-KEVLAR è rivestito con una pellicola finissima che gli permette di limitare notevolmente la contaminazione da umidità. TECHArmed + Skin protegge inoltre l'ugello da carichi eccessivamente abrasivi, tuttavia si consiglia VIVAMENTE L'USO DI UGELLI IN ACCIAO RETTIFICATO. PARTICOLARITÀ DI RESILIENZAResistenza agli urtiResistente al caloreResistente all'abrasioneResistente alla compressioneBasso assorbimento di umiditàDensità: 1.155 gg/cm cuboBassa resistenza raggi UVSUGGERIMENTI PER LA STAMPAIMPOSTAZIONI LETTO STAMPAPer alcune geometrie del modello o parti di riempimento ad alta densità si consiglia un letto riscaldato a 40 ° / 50 ° C. Il materiale è stato testato per essere stampato senza problemi sia su tappetino LOKBUILD che su vetro con lacca superforte o materiali simili per migliorare l'adesione.TEMPERATURA DI STAMPA CONSIGLIATASi raccomanda una temperatura minima di 260°C. Se la macchina ha 260°C come temperatura massima, si può ovviare al problema abbassando le impostazioni di velocità per assicurarsi che la stampante 3D possa tenere il passo con l'estrusione necessaria a determinate velocità. La temperatura di elaborazione consigliata per questo materiale è compresa tra 260 ° C e 280 ° C.RAFFREDDAMENTO MATERIALECome sempre, meno raffreddamento si traduce in una migliore adesione da strato a strato viceversa, maggiore è il raffreddamento e migliori saranno i risultati su superfici sporgenti e complesse. Raccomandiamo una velocità della ventola materiale al 50% come predefinita, riducendo al 35% nel caso la geometria di stampa lo consenta.UGELLO RESISTENTE ALL'ABRASIONEL'aggiunta di fibre di carbonio e/o fibre di vetro rende questo filamento altamente abrasivo per un normale ugello in ottone. Raccomandiamo quindi di utilizzare ugelli resistenti all'abrasione, in ACCIAIO RETTIFICATO WIDIA o l'ugello Olsson Ruby con punta in RUBINO INDUSTRIALE.RITRAZIONEIn temperatura ambiente standard e con livelli di umidità dell'aria entro i limiti, ci si può aspettare di aumentare leggermente la lunghezza e la velocità di retrazione per evitare che il materiale trasudi dall'ugello durante i movimenti di marcia. Se il materiale è saturo di umidità ( perché non ben conservato oppure stampato in ambienti molto umidi e caldi), si possono notare sbuffi di vapore ed una maggiore trasudazione del materiale sui movimenti di spostamento. In questo caso, se la stampa ne risente troppo, si consiglia di mettere la bobina in forno industriale a 60°C per circa 15 minuti onde liberare dall'umidità la bobina stessa. ALTEZZA STRATOPer questo materiale raccomandiamo un'altezza di strato minima di 0,2 mm. A causa della lunghezza delle fibre, gli strati inferiori a 0,15 mm possono causare problemi come intasamento o intasamento parziale dell'ugello.VELOCITA' DI STAMPALa maggior parte delle stampanti 3D elaborerà questo materiale a una velocità di circa 30/40 mm / s per un'altezza dello strato di circa 0,2 mm con un ugello da 0,4 mm. I perimetri esterni possono essere stampati più lentamente a 30 mm / s per una migliore qualità della superficie

FILAMENTO PER STAMPA 3D SCOLPIBILE E MODELLABILE ALL'INFINITO LUCIDABILE, VERNICIABILE, FILETTABILE, SENZA LAYER IN SUPERFICIE

Wed, 18 Apr 2018 06:55:00 GMT

FILOPRINT presenta una innovativa tipologia di filamento scolpibile e modellabile in post-produzione dal nome SKULPT prodotto dalla Thibra3D in collaborazione con FORMFUTURA, che consente di stampare oggetti e poi scolpirli e modellarli come se fossero fatti di argilla. Questa operazione è possibile in post-stampa semplicemente operando con un PHON industriale a temperatura di circa ± 70 ° C direttamente sull'oggetto stampato. Con SKULPT 3D sarà possibile modificare e rifinire l'oggetto, scolpendolo o rimodellandolo leggermente.La cosa più eclatante è quella di ELIMINARE DEFINITIVAMENTE tutti i LAYER VISIBILI che di solito sono presenti nella maggior parte della stampe 3D FDM/FFF oltre che eliminare tutte le imperfezioni causate da blob, zits, giunsioni e strutture di supporto rimosse dall'oggetto.Con SKULPT 3D gli oggetti possono essere facilmente rimodellati e resi perfettamente lisci in superficie senza deformazioni i perdite di dettaglio delle superfici sulle quali si opera.CARATTERISTICHE UNICHE:Scolpibile e modellabile applicando caloreMolto facile da dipingere con colori acriliciGli oggetti stampati SKULPT 3D possono essere lucidatiLe stampe possono essere ripetutamente scolpite e riutilizzateautoportanteThibra3D Skulpt, il primo filamento scolpibile e modellabile al mondo. Thibra3D Skulpt è un filamento unico per l'uso con la stampa 3D Perché consente all'utente di apportare modifiche direttamente sull'oggetto dopo la stampa! Thibra3D Skulpt è infinitamente modificabile se riscaldato con una pistola ad aria calda. Una scelta rivoluzionaria per designer industriali, prototipi, artisti, architetti, produttori di oggetti di scena o chiunque desideri realizzare creazioni complete, pulite ed estremamente lisce con la loro stampante 3D.Possibilità infinite per applicazioni creative nella stampa 3DThibra3D Skulpt è un materiale termosensibile che si comporta come l'argilla. Con Thibra3D Skulpt non devi più preoccuparti di eliminare gli inestetici soliti LAYERS visibili, blob o zits sulla superficie della stampa 3D. Basta dirigere un po 'di calore e apportare le regolazioni del caso. Il materiale può essere modellato più e più volte. Thibra3D Skulpt è un prodotto della gamma di Thibra Sculptable Plastics. Tutti i materiali di scultura Thibra possono essere verniciati in modo facile e veloce. Basta sgrassare l'oggetto, mettere il prime (spray) prime e dipingere il tuo progetto.Nel caso si volesse prendere visione di come verniciare un oggetto con pitture acriliche si prega di prendere visione del tutorial sul nostro BLOG a questo link: https://stampoin3d.blogspot.it/2016/12/guida-su-come-carteggiare-incollare.htmlFunzionalità di Thibra-3DTutte i fastidiosi LAYER visibili sulle superfici degli oggetti stampati saranno solo un brutto ricordo. Ogni più piccolo difetto sarà eliminato grazie al calore ed acqua.Thibra3D Skulpt è leggero, forte e autoportante per tutte le dimensioni in stampa dalle più piccole fino al limite fisico massimo della stampante 3D. Non solo si può scolpire a mano libera con gli appositi attrezzi da ma si può anche aggiungere del materiale ove necessario, tagliare aggiungere e modificare all'infinito l'oggetto stampatoThibra3D Skulpt si modella con una bassa temperatura intorno ai 70 gradi Celsius ideali per una modellazione molto ben controllata e facile da eseguire.E' anche facile da dipingere. Basta sgrassare con acqua tiepida e sapone la superficie e procedere con i classici metodi di verniciatura della plasticaThibra3D Skulpt è riutilizzabile all'infinito senza rompersi maiPer la modellazione di può utilizzare un bruciatore ad alcool, acqua calda o una pistola termica per riscaldare aree specifiche della stampa 3D in tempo reale.Thibra3D Skulpt si presenta con una superficie dura, lucidabile e facile da dipingere.

COME ASCIUGARE CONSERVARE E STAMPARE CORRETTAMENTE IL FILAMENTO IN NYLON ATTACCATO DA UMIDITA'

Mon, 16 Apr 2018 13:08:00 GMT

COME CONSERVARE E STAMPARE CORRETTAMENTE IL FILAMENTO IN NYLONCOSA E' IL NYLON PA 12Il nylon è il nome di famiglia per un'intera gamma di polimeri sintetici, quindi non esiste un nylon "generico". Ogni produttore di polimeri ha la propria miscela a causa delle proprietà specifiche del materiale che si desidera realizzare. Alcune di queste caratteristiche possono essere resistenza alla trazione, una certa durata oltre il restringimento ecc. Ecc.Comprendere quindi i possibili problemi e le aspettative tecniche che l'oggetto in stampa 3D potrà avere è quindi la chiave per determinare quale nylon si desidera utilizzare. Quando si usa il filamento in nylon da stampare in 3D 3D c'è un intero altro livello di parametri che si devono tenere ben presenti, ad esempio come si estrude, l'adesione dello strato, la possibile e sempre presente deformazione, ecc., Ma anche le proprietà igroscopiche (quanta umidità può assorbire o perdere quando si asciuga) sono molto importanti per avere stampe perfette e molto performantiCOME TRATTARE IL NYLON IN GENERALE ED IN PARTICOLARE IL STYX-PA12 in modalità pre e post-stampa.L'umidità è il migliore amico e il peggior nemico quando si tratta di nylon in generale.PRE-STAMPA:Durante la stampa è necessario avere il nylon STYX-12 ( ma anche qualsiasi tipo di nylon più in generale) il più asciutto possibile, poiché l'umidità nel filamento si scalda rapidamente nell'ugello e crea bolle note come schiume e scoppiettii. L'adesione dello strato e la finitura superficiale saranno visibilmente colpite e si creeranno anche persino instabilità del filamento al momento della sua estrusione nell'Hot-End a causa dell'aumentata pressione nella testina dello stesso. In questo caso il nylon STYX-PA12 è uno fra i più igroscopici sul mercato (3,5% gravimetrico) e ciò permette di influenzare molto poco il comportamento durante la stampa 3D. I nylon in genere stampati in 3D possono assorbire tra l'1% e il 9% di umidità (da 10.000 a 90.000 ppm) FILOPRINT consiglia di mettere tutti i filamenti in NYLON ed anche il STYX-PA12 in un forno a circolazione d'aria calda o in un essiccatore a filamento a 60 ° C per 24 ore. Questo (il più delle volte) elimina qualsiasi traccia di umidità naturalmente ed involontariamente assorbita dal filamento durante la sua produzione al fine di ottenere stampe ottime e forti, senza problemi di delaminazioni o bolle sulla superficie.TEST SULLA IGROSCOPIA DEI NYLONSono state eseguite alcune analisi di laboratorio da parte del produttore FORMFUTURA sul suo STYX-PA12con uno strumento di analisi dell'umidità PPM (Parts Per Million) da 12.000 euro chiamato Aquatrac. Questo strumento misura l'esatto contenuto di umidità di ogni filamento. E' stata eseguita una semplice stampa di un vaso dopo aver misurato il PPM dello STYX-12. Con una misurazione di umidità del 3722 PPM (che è 0,37%) la stampa risultante non è stata buona. Adesione di strato difettosa e formazione generata dalla schiuma di vapore acqueo su tutti gli strati. Questo non è quello che ci si aspetta dalla stampa 3D di un nylon.E' stata quindi eseguita una operazione di essiccazione della bobina di NYLON STYX-PA12 tramite un essiccatore per filamenti per 24 ore e ristampato nuovamente il vaso. Il contenuto di umidità era sceso a circa 1200 PPM. Il risultato è stato significativamente migliore. Ulteriori migliorie si possono avere ancora più asciugando il filamento, MA ATTENZIONE, se si asciuga troppo a lungo il nylon si può rovinare. La raccomandazione è quindi quella di asciugare lo STYX-12 ( ed anche qualsiasi altro tipo di NYLON) non più di 48 ore a 60 °C nel forno industriale o negli essiccatori per filamento, altrimenti si rovinerà la sua capacità di stampa.Ecco un esempio di come i dati igroscopici si confrontano con altri filamenti generici anche non di NYLON.POST- STAMPA:Ma anche una volta stampato l'oggetto in NYLON deve essere sottoposto ad accorgimenti particolari. La cosa migliore che si può fare dopo la stampa è di mettere l'oggetto in un secchio d'acqua poiché le massime proprietà del materiale si ottengono quando la stampa del nylon finito è il più bagnata possibile. Questo è il motivo per cui nelle fabbriche di stampaggio a iniezione gli oggetti finiti vengono immersi per un periodo di tempo, in acqua calda. Raccomandazioni: lasciare l'oggetto stampato immerso in un secchio d'acqua a temperatura ambiente per alcune ore o preferibilmente durante la notte e si otterrà un indurimento dell'oggetto con proprietà meccaniche migliorate.COME AFFRONTARE L'UMIDITA' NELLE STAMPE CON NYLONCome abbiamo detto, tutti i nylon sono igroscopici, il che significa che tendono ad assorbire ma anche rilasciare l'umidità. C'è una relazione diretta con il tempo come mostra l'immagine seguente.Come è chiaramente visibile nello specchietto, il rilascio di umidità è alto nelle prime ore e poi si livella man mano che passa il tempo. Questo è anche il motivo per cui ottenere un perfetto nylon asciutto non è quasi mai possibile o addirittura il fatto che non sia così secco è un effetto voluto poiché un nylon troppo asciutto non si stampa facilmente.E' infatti normale che, durante la stampa 3D si notino dei piccoli sbuffetti di vapore con piccoli scoppiettii che, se nella norma, non inficiano in alcun modo la stampa anzi!Anche la curva di assorbimento dell'umidità è da ritenersi valida come quella appena sopra evidenziata. Elevato assorbimento nelle prime 24-48 ore e poi sempre meno quando il filamento si satura.Quindi è buona regola tenere sempre a mente che, quando si fa una stampa in nylon, appena si toglie il rocchetto dal sacchetto sottovuoto, esso inizia ad assorbire l'umidità che può influenzare le stampe. Gli essiccatori a filamento sono progettati esattamente per contrastare questo comportamento asciugando il filamento all'interno dell'alloggiamento e esponendo il filamento solo all'umidità dell'ambiente per il minor tempo possibile quando entra nella stampante.

POLIETILENE PE-HD FILAMENTO PER STAMPA 3D POLYETHYLENE ALTA DENSITA CLASSE 02 MASSIMA RESISTENZA ACIDI, ABRASIONE, URTI CONTENITORI PER USO ALIMENTARE

Sat, 07 Apr 2018 08:17:00 GMT

POLIETILENE PE-HD CLASSE 02 ALTA DENSITA' USO ALIMENTAREFILOPRINT presenta un nuovo interessante filamento per stampa 3D FDM/FF. Si tratta del POLIETILENE PE-HD alta densità classe 02 ed é un materiale molto leggero e uno dei materiali più presenti nella nostra vita quotidiana, costituisce il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche. Questo materiale possiede una elevata resistenza agli agenti chimici, è resistente all'acqua, a soluzioni saline, ad acidi, alcali, alcool e benzina. Questo particolare tipo di Polietilene ad alta densità (PE-HD) è un polietilene poco ramificato, ha quindi forze intermolecolari elevate e maggiore rigidezza rispetto al polietilene a bassa densità; viene generalmente sintetizzato attraverso polimerizzazione per coordinazione con un sistema catalitico di tipo Ziegler-Natta.Il Polietilene non assorbe acqua o liquidi, infatti viene intaccato solamente da acidi ossidanti quali acido Nitrico, acido solforico e dagli alogeni. Possiedeottime proprietà isolanti e stabilità chimica. E' un materiale molto versatile e una delle materie plastiche più economiche; gli usi più comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l'agricoltura, borse e buste di plastica, contenitori di vario tipo, tubazioni, strato interno di contenitori asettici per liquidi alimentari ("Tetra Brik Aseptic") e molti altri. Il polietilene viene inoltre impiegato per la creazione del "film estensibile" e del "film a bolle d'aria" (o pluriball).Altri usi del polietilene sono:Impermeabilizzazioni edili generali con geomembrana in HDPE;rivestimento interno di confezioni in cartone per alimenti (per esempio cartoni del latte);flaconi per il contenimento di detersivi o alimenti; giocattoli; tappi in plastica; tubi per il trasporto di acqua e gas naturale; pellicola di rivestimento di cavi elettrici e telefonici; accessori destinati alle intemperie e raggi UV; inserti per arti protesici.Per le sue proprietà di atossicità e basso assorbimento d’acqua e largamente utilizzato nel settore alimentare ed anche in quello medicale protesico E’ un materiale difficile da incollare, ed è caratterizzato da elevata resistenza all'urto (anche a basse temperature) e basso coefficiente d'attrito con eccellenti proprietà di anti-aderenza. Il suo utilizzo è diffuso nei settori meccanico, chimico, elettrico ed alimentareLe principali caratteristiche sono: Resistenza eccellente della corrosione e ai prodotti chimiciResistenza eccellente all’abrasioneResistenza agli urtiBasso coefficiente d’attritoFacilmente saldabile a caldo o tramite ultrasuoniBuona lavorabilità alle macchie utensiliStabilità dimensionale Viene utilizzato per la fabbricazione di: Apparecchi per industria chimicaContenitori anche per contatto/uso alimentareRivestimentiScivoli ed elementi scorrevoliGuide di scorrimentoTaglieriPOLIETILENE PE-HD con struttura chimica modificata per adeguarlo alle esigenze della stampa 3D FDM/FF è considerato ancor più resistente alle forze d'impatto rispetto ad altre termoplastiche (una delle migliori resistenze agli urti termoplastici) ed ha un eccellente lavorabilità. E'un materiale termoplastico semirigido e semi-cristallino molto scivoloso. È particolarmente utilizzato per la produzione di tubi chimici, giocattoli, tubi per gas e acqua, bottiglie e qualsiasi altra applicazione a contatto con alimenti o utensili per la sua eccezionale resistenza agli agenti chimici.La temperatura di lavorazione per POLIETILENE PE-HD è compresa fra 160-250 ° C e prevede un restringimento nell'ordine di 1,5 - 3%. Viene utilizzato per prodotti come barre, vassoi, flaconi di detersivi, contenitori per cosmetici, elementi per elettrodomestici, tubi dell'acqua, scatole per alimenti, utilizzato in alcune parti di automobili, applicazioni industriali.Le più comuni proprietà ingegneristiche de POLIETILENE PE-HD possono essere viste nella tabella scaricabile in formato PDF sul fondo di questa stessa pagina prodotto.Il POLIETILENE PE-HD è quindi una plastica alimentare, resistente agli agenti chimici e dotata di un'eccellente resistenza meccanica.Le impostazioni di stampa sono compatibili con la maggior parte delle stampanti 3D dotate di vassoi compatibili con POLIETILENE PE-HDVANTAGGI:poliolefina semicristallinaTemperatura massima di utilizzo: 115 ° C; temperatura di infragilimento: -50 ° C Punto di rammollimento: 120-135 °CCompatibile con microondeBuona flessibilitàOttima resistenza agli acidi, alcoli alifatici, aldeidi, idrocarburi alifatici e aromaticiOttima inerzia chimicaantiaderenteNessun recupero di umiditàElevata resistenza all'abrasione (superiore all'acciaio)Saldatura a caldo o ad ultrasuoniMateriale molto resistente, durevole e resistente agli urtiConosciuto per il suo ampio rapporto resistenza / densità (leggero ma super-resistente)Resistente alla corrosioneResistente agli agenti atmosfericiResistente a molti diversi solventi e ha una vasta gamma di applicazioniResiste a muffe, muffe, marciume e insetti, quindi è ideale per le applicazioni sotterranee e in acqua.Può resistere a temperature fino a 120 ° C per brevi periodiMateriale alimentareFacilmente riciclabileE' utilizzabile anche per la produzione di piccole serie di oggetti a riproduzione per restauri automobilistici, articoli come serbatoi per lavacristalli, liquidi refrigeranti ecc.ecc.PARAMETRI STAMPA POLIETILENE PE-HDTemperatura stampa: 230-260 °CTemperatura letto stampa: 0 - 100 °C ( consigliata camera chiusa anche con letto freddo )Velocità di stampa: 70-90 mm/sATTENZIONE: POLIETILENE PE-HDrichiede almeno tappetino LOKBUILD o similari per aderire al letto di stampa. Senza tappetino potrebbero esserci dei problemi di adesione, specie su oggetti di grandi dimensioni.

POLIPROPILENE CENTAUR CONFORME PER ALIMENTI ELEVATA RESISTENZA CHIMICA ELEVATISSIMA RESISTENZA AD ABRASIONE, TRAZIONE TORSIONE TEMPERATURA

Wed, 28 Mar 2018 09:09:00 GMT

FILOPRINT presenta POLIPROPILENECENTAUR un filamento in polipropilene (PP) prodotto dalla FORMFUTURA leggero ( densità 0,9 grammi centimetro cubo ) e ad alte prestazioni, progettato per avere eccezionali proprietà meccaniche e una superba adesione interstrato. Centaur PP combina un insieme unico di proprietà del materiale in un filamento per stampanti 3D FDM/FFF, che lo rendono estremamente versatile e multifunzionale adatto a numerose applicazioni che vanno dalla stampa 3D di oggetti idonei per il contatto con gli alimenti lavabili in lavastoviglie, articoli casalinghi per microonde a oggetti di ingegneria funzionale con grandi proprietà di resistenza termica e meccanica.Caratteristiche unicheConformità al contatto alimentareResistente a temperature ed al lavaggio in lavastoviglie e al microondeEstramente leggero; Densità materiale di 0,9 g / ccStampa impermeabile possibile solo con stampe a parete singolaGrandi proprietà elasticheResistenza allo stress per allungamento fino al > 600% prima della rotturaDurezza SHORE D50Migliore resistenza all'usura rispetto a qualsiasi altro POLIPROPILENE, all'abrasione e alla faticaElevata resistenza chimicaEccellente adesione interstratoCOME STAMPARE IL POLIPROPILENE CENTAUR Dimensione dell'ugello: ≥ 0,4mm Altezza dello strato: ≥ 0,1mm Portata: ± 104Temperatura di stampa: ± 220 - 240 ° C Velocità di stampa: media / alta Retrazione: sì ± 5 mmLetto riscaldato: ± 0 - 100 ° C Velocità della ventola: 50-100% Livello facilità di stampa ed esperienza: intermedioLe impostazioni indicate sono da intendersi come guida per trovare le impostazioni di stampa ottimali. Questi intervalli nelle impostazioni dovrebbero funzionare per la maggior parte delle stampanti, ma sentitevi liberi di sperimentare al di fuori di questi intervalli se pensate che questo sia più adatto alla vostra stampante. Esistono molti tipi diversi di stampanti, hot-end e offset della stampante e per questo è estremamente difficile fornire un'impostazione generale adatta a tutte le dimensioni.Le stampe con POLIPROPILENE CENTAUR di grandi dimensioni possono essere stampate su una piastra anch'essa in POLIPROPILENE non riscaldata da 2 o 3 mm, che può essere fissata al piano di stampa con le classiche clip. Stampe più piccole possono essere stampate anche su tappetino tipo LOKBUILD.

COME STAMPARE PER FUSIONE METALLICA UN OGGETTO STAMPATO IN 3D CON PLA INVESTMENT CASTING CALCINABILE

Wed, 14 Mar 2018 09:15:00 GMT

PROCEDURA DI INVESTMENT CASTING CON PLA INVESTMENT CASTING CALCINABILE FILOPRINT CIREXL'utilizzo del PLA INVESTMENT CASTING CIREX può apparire come una procedura complessa ma che in realtà, in special modo per gli addetti ai lavori che già sanno come realizzare stampe in metallo con simili procedure, non lo è affatto.Nella maggior parte dei casi i modelli 3D stampati con PLA INVESTMENT CASTING CIREX possono essere utilizzati in modo simile ai modelli tradizionali in cera, con nessuna o minima modifica al processo di fusione. Tuttavia, al fine di raggiungere elevati tassi di successo e risultati coerenti, FILOPRINT consiglia comunque di seguire la seguente guida "best practice".6.1COSTRUIRE UN ALBERO DA CASTING (FUSIONE)L'albero di fusione può essere costruito usando lo stesso metodo dei modelli di cera.I modelli stampati in 3D con PLA INVESTMENT CASTING CIREX aderiscono bene alla cera.Ulteriori sfiati / porte possono essere aggiunti per incanalare e favorire il flusso d'aria durante ilprocesso di burnout. Un altro modo efficace per favorire il flusso d'aria è quello di perforareattraverso il guscio esterno del modello. 6.2. REALIZZARE UN GUSCIO DI CERAMICAOccorre per prima cosa, costruire un guscio di ceramica attorno all'albero di fusione usando lo standard del processo da fonderia. Utilizzare silice del tipo sol/ gel, silice colloidale, ecc. Come adesivo liquido da applicare all'oggetto stampato in 3D (evitare l'uso di silicato di sodio). Il numerodi rivestimenti può essere tra 4 e 9 e varia in base alle macchine da fonderia usate (ed ovviamente anche anche dalle geometrie degli oggetti da realizzare).Si Raccomanda 5 o 6 mani (non meno di 5) di SILICE COLLOIDALE da applicare al modello 3D perchè questa procedura è quella che garantisce i migliori risultati. Se i modelli 3D contengono alcune strutture fini (ad esempio pale di turbina), si consiglia 7 o 9 cappotti da applicare sulla superficie per prevenire qualsiasi potenziale rischio di fessurazione del guscio. 6.3. ELIMINARE L'ALBERO DI CERA – PROCESSO DI DECERAZIONEUsare il vapore ad alta temperatura per rimuovere l'albero di cera. L'oggetto stampato con PLA INVESTMENT CASTING CIREX rimarrà intatto nel guscio di ceramica (ma attenzione a non esagerare con la temperatura perché il modello racchiuso nel guscio di ceramica potrebbe ammorbidire o deformare) che poi normalmente verrà bruciato nel processo di sinterizzazione ( burnout) che avverrà a circa 600 gradi Celsius.È possibile scegliere di saltare completamente il passo di decerazione specilamente se si usa la CERA PURA MACHINABLE WEAX da noi venduta sul nostro shop perchè, in questo caso, la cera verrà semplicemente bruciata nel forno insieme a PLA INVESTMENT CASTING CIREX di cui è composto l'oggetto stampato in 3D 6.4. GUSCIO DI CERAMICA E SINTERIZZAZIONE PER BURNOUTRiscaldare il forno a 1100-1200 ° C per un lungo periodo di tempo (fino a 40-60min) per sinterizzare simultaneamente il guscio di ceramica e bruciare iModelli stampati con PLA INVESTMENT CASTING CIREX - La temperatura e il tempo di burnout ottimali possono essere determinati da ciascuna fonderia in base la metallo usato per realizzare l'oggetto ed ovvimente anche dalla grandezza e/o geometrica dell'oggetto stesso oltre che per il forno o la fornace specifici utilizzati. 6.5. RISCIACQUORisciacquare il guscio di ceramica (dopo il raffreddamento a temperatura ambiente) semplicemente con acqua per rimuovere eventuali ceneri residue eventualmente presenti. Si raccomanda il risciacquo nel caso in cui ci si voglia accertare che il pezzo sia perfettamente pulito o nel caso in cui il processo di burnout utilizzato con macchinari non proprio perfetti, possa in qualche modo aver lasciato piccole quantità di cenere nel guscio. Una volta che si è acquisito esperienza oppure il personale tecnico della fonderia è più esperto con questo punto del processo, si può anche saltare il passo di risciacquo della scocca, nel caso si abbia appunta la certezza assoluta che non ci siano residui. In alcuni casi, in fonderie con molta esperienza, si possono ottenere risultati eccellenti anche senza questo passaggio. 6.6. OPERAZIONE DI CASTING ( COLATURA )Una volta che il guscio di ceramica è completamente preparato e pulito, completare il processo seguendo la pratica standard per il metallo / lega designata. I passaggi possono includere il preriscaldamento del guscio, versando il metallo / lega fusanel guscio, permettendo al guscio di raffreddarsi, rimuovendo il guscio, tagliando i supporti, lavorazione trattamento termico, ecc. ecc.6. FATTORI CRITICI IMPORTANTI PER UN BUON SUCCESSO OPERATIVO6.1. Oggetto 3DPer la stampa 3D dell'oggetto usare un valore di INFILL e numero di SHELL al minimo indispensabileMantenere il filamento asciutto prima della stampaasciugare accuratamente gli oggetti prima di realizzare il guscio in ceramica6.2. Guscio di ceramicaUsare silice sol / gel o silice colloidaleUsare almeno 4-6 impasti semiliquidi

Nella maggior parte dei casi i modelli 3D stampati con PLA INVESTMENT CASTING CIREX possono essere utilizzati in modo simile ai modelli tradizionali in cera, con nessuna o minima modifica al processo di fusione. Tuttavia, al fine di raggiungere elevati tassi di successo e risultati coerenti,

FILOPRINT

6.2. REALIZZARE UN GUSCIO DI CERAMICA
Occorre per prima cosa, costruire un guscio di ceramica attorno all'albero di fusione usando lo standard del processo da fonderia. Utilizzare silice del tipo sol/ gel, silice colloidale, ecc. Come adesivo liquido da applicare all'oggetto stampato in 3D (evitare l'uso di silicato di sodio). Il numero
di rivestimenti può essere tra 4 e 9 e varia in base alle macchine da fonderia usate (ed ovviamente anche anche dalle geometrie degli oggetti da realizzare).
Si Raccomanda 5 o 6 mani (non meno di 5) di SILICE COLLOIDALE da applicare al modello 3D perchè questa procedura è quella che garantisce i migliori risultati. Se i modelli 3D contengono alcune strutture fini (ad esempio pale di turbina), si consiglia 7 o 9 cappotti da applicare sulla superficie per prevenire qualsiasi potenziale rischio di fessurazione del guscio.

6. FATTORI CRITICI IMPORTANTI PER UN BUON SUCCESSO OPERATIVO

POLICARBONATO V0 UL-94 FILAMENTO STAMPA 3D IGNIFUGO CLASSE V0 UL-94 USATO ANCHE COME ISOLANTE TERMICO

Thu, 08 Mar 2018 07:45:00 GMT

FILOPRINT presente un interessante filamento in POLICARBONATO IGNIFUGO V0 UL-94 by NANOVIA è un filamento che offre buone proprietà meccaniche e stabilità dimensionale. Le elevate prestazioni dei materiali elettrici consentono ampie applicazioni nei settori elettrico, elettronico, automobilistico e di prototipazione. La qualità di questo filamento in policarbonato NANOVIA è garantita perchè appositamente progettato con proprietà ritardanti di fiamma ed è certificato V-0 UL94 a 3 mm. Questo materiale è ampiamente utilizzato per applicazioni elettroniche ed elettriche incluse parti di lampade, connettori, parti elettriche.Le caratteristiche principali sono:- Bassa capacità di assorbimento dell'umidità- Buone proprietà dimensionali- Elevate prestazioni elettriche- Buona resistenza alla fiamma- Temperatura di applicazione da - 100 a 130 ° C.Il policarbonato è un polimero amorfo. Grazie alla sua struttura molecolare vincolata, è molto rigido con eccellenti proprietà meccaniche che sono caratterizzate da una bassa espansione e bassa distorsione al calore. Viene utilizzato principalmente per la sua elevata resistenza all'impatto.Per la realizzazione del POLICARBONATO IGNIFUGO PC V0 UL-94, viene utilizzato lo stato del processo di polimerizzazione del fosgene di IDEMITSU JAPAN, uno dei migliori produttori al mondo di materiali altamente tecnologici nel campo dell'industria chimica. Il prodotto è derivato da quello fornito alle industrie che utilizzano sistemi ad iniezione, soffiaggio, estrusione e altre industrie di trasformazione. Il prodotto finale può quindi essere ampiamente utilizzato in elettrodomestici, lampade e componenti per veicoli, contenitori per alimenti, attrezzature alloggiamento, visiera per esterno e parti di ottica. vantaggi:Eccellente impatto e resistenza agli urtiIninfiammabile CATEGORIA V0-UL94Ottima resistenza generale a qualsiasi fonte di calore naturaleBuone capacità isolantiIl policarbonato può essere taglio, forato, avvitato, scartato, lucidato ecc.ecc.Bassa resistenza agli agenti chimici e ai solventi organiciCOME STAMPARE POLICARBONATO V0 UL-94Temperatura di estrusione: 260-280 ° CTemp. Letto stampa: 100-130 ° C Consigliato tappetino LOKBUILD o similari Possibile stampa su VETRO con LACCA SUPERFORTE o similari(richiesto) Ugello maggiore di > 0,2 mmVelocità di stampa: 50-70 mm / s Diametro 1,75 +/- 50 μm Restringimento da 0,5 a 0,7% di umidità assorbita. 0,15% (D570)Peso lineare (g / m)2,8 @ 1,75 mm diametroPROPRIETA' MECCANICHEDensità 1,20 g / cm3 (ASTM D792)Modulo di tensione: 700 MPa (ISO 527) Modulo di flessione 900 MPa (ISO 178) Elong. @ Break 120% (ISO 527) IZOD (Charped) 65 kJ / m2 PROPRIETA' TERMICHEIFM 10 g / 10 min (300 ° C, 1,2 kg / D1238)HDT; 144 ° C (D648 @ 4,6 kg / cm2) 50 ° C (D648 @ 18,6 kg / cm2) Term. Lineare. Exp. 5,5 x 10-5 mm / mm / ° C (D696) Infiammabilità V-0 UL 94 @ 3,0 mm Punto di fusione 300 ° CPROPRITA' ELETTRICHEResistenza di volume 4x10(16) Ω.cm (D257) Resistenza dielettrica 30 kV / mm (D149) Costante dielettrica 2,80 D150 Fattore di dissipazione 0,0082 D150 Resistenza ARC 120 SecRiceviamo molte domande relative all'infiammabilità del materiale. Queste domande spesso si verificano a causa della vasta gamma di test relativi all'infiammabilità e alle informazioni limitate disponibili dai produttori. Pertanto di seguito facciamo un breve sunto su come deve essere interpretato l'indice di NON INFIAMMABILITIA' del policarbonato V0-UL94UL.94Il metodo più comune per definire le proprietà di infiammabilità del policarbonato è UL.94; questo metodo di prova è stato sviluppato da Underwriters Laboratories negli Stati Uniti.Esistono più livelli di infiammabilità:HB - Un pezzo del materiale da testare è tenuto orizzontalmente, una fiamma viene applicata a un'estremità del materiale per 30 secondi. Quando la fiamma viene rimossa, il materiale deve estinguersi prima che la fiamma percorra 75 mm lungo il materiale.V2 - Un pezzo del materiale da testare viene tenuto verticalmente, una fiamma viene applicata al materiale per 10 secondi. Quando la fiamma viene rimossa, il materiale non deve bruciare per più di 30 secondi.V1 - Questo test è lo stesso di V2, con il requisito aggiuntivo che il campione non debba gocciolare particelle infiammate che accendono il cotone posto sotto il provino.V0 - Questo test è lo stesso di V1, con il requisito aggiuntivo che il materiale non debba bruciare per più di 10 secondi.Il test più semplice da superare è il test HB e il test più difficile da superare è V0. A titolo indicativo, il policarbonato, senza additivi ritardanti di fiamma, avrebbe superato i test come mostrato nella tabella seguente. Si prega di notare che queste cifre sono utilizzate solo per informazioni e i certificati di prova devono essere poi generati da uno studio tecnico una volta che il pezzo è stato stampato in 3DHB 0,060 pollici o più spessoV2 0,125 pollici o più spessoV1 0,1875 pollici o più spessoV0 0,25 pollici o più spessoCome si può vedere, più spesso è il policarbonato, maggiore è la resistenza ai test di infiammabilità.Se le specifiche di progettazione richiedono una valutazione V0 dello spessore di 0,125 pollici, il policarbonato standard non sarà in grado di soddisfare le specifiche. In alternativa, è possibile specificare un pezzo di policarbonato più spesso. Utilizzare un pezzo di policarbonato più spesso sarebbe probabilmente più economico se il design lo consentisse.All'interno dello standard UL.94 ci sono altri due livelli superiori di infiammabilità, 5VB e 5VA. Dato che queste valutazioni non sono così comuni, non entreremo nei dettagli.

COME PULIRE ED AGGIUSTARE LE MESH DI SCANSIONI DI OGGETTI DA STAMPARE IN 3D

Tue, 27 Feb 2018 16:57:00 GMT

COME PULIRE ED AGGIUSTARE LE SCANSIONI DI OGGETTI DA STAMPARE IN 3DFILOPRINT suggerisce, per molti dei suoi utenti che richiedono consigli su come “catturare” le immagini e scannerizzarle per poi riprodurle con la propria stampante 3D, questo tutorial dinamico da seguire con molta attenzione.La scansione di un modello reale non è una cosa semplice, soprattutto in merito alla conversione dei FILE generati in MESH molto spesso assolutamente NON idonei per generare i file STL capaci di essere correttamente interpretati dalla stampante 3D.Anche se creare scansioni di alta qualità è sempre più facile grazie a strumentazioni elettroniche sempre più all'avanguardia, creare file di input per la stampa 3D validi a volte è invece piuttosto complicato. Prima di poter stampare le scansioni 3D, si devono pulire, modificare e aggiustare i file per renderli stampabili.I problemi più comuni delle scansioni 3D sono: • Buchi.• Parti scollegate.• "Parti di rifiuto" provenienti dall'ambiente intorno al modello o usati per mappare l'oggetto nello spazio ma che non ne fanno parte.• Oggetti aperti con facce non chiuse.Tuttavia, analizzare i file STL in cerca degli errori non è mai stato così facile. Tutti i pacchetti software che seguono hanno dei punti di forza che, quando li si usa tutti insieme, permettono di modificare e di stampare facilmente ottime scansioni.Un ottimo programma per iOs APPLE è QLONE 3DSCANNING che permette un ottima cattura fotografica di oggetti semplice ed intuitiva. E' possibile scaricarla direttamente dall'AppStore di Apple, Un semplice tutorial è collegato al programma per una facile operatività a questo link: CLICCARE QUI Per i dispositivi ANDROID suggeriamo invece quest'altra applicazione scaricabile da GOOGLE PLAY da questo link: CLICCARE QUI NETFABBNetfabb è un programma che permette di visualizzare e di modificare le mesh e fornisce ottime funzionalità di riparazione e analisi dei file STL. Netfabb facilita l'eliminazione delle parti superflue nelle scansioni frastagliate e ripara rapidamente queste scansioni. Nella maggior parte dei casi, dovrete tagliare la parte inferiore del modello per creare una superficie piana sulla piattaforma di costruzione.Foto 6.11Netfabb è disponibile come applicazione desktop e come servizio sul cloud. Netfabb Studio è disponibile nelle versioni Professionale e Basic (gratuita). Esiste per Windows, Linux o Mac.AUTODESK MESHMIXERMeshMixer è ideale per unire singole mesh in un nuovo modello. Riesce bene a smussare protuberanze, masse informi e altri strani artefatti che appaiono nei file delle scansioni. È anche uno strumento eccellente per chiudere i modelli nei quali manca un lato per renderli privi di buchi.FOTO 6.12MESHLABMeshlab può riparare e modificare le mesh, ma il suo filtro Poisson è ideale per smussare le superfici. Ruotare le mesh con il mouse è facile e questo lo rende un eccellente visualizzatore STL. È disponibile come applicazione desktop multipiattaforma.FOTO 6.13PLEASANT3DPleasant3D è un'ottima applicazione solo per Mac che permette di vedere in anteprima e di ridimensionare i file STL in base alle unità specificate (al contrario della scala in MakerWare). Può anche convertire file STL ASCII in file STL binari. Mostra visualizzazioni del G-code. permettendo di vedere in anteprima come verranno stampati i modelli.FOTO 6.14COME RIPARARE LE SCANSIONI FOTOGRAFICHE PER LA STAMPA 3DQuasi tutte le scansioni create con questi programmi presenteranno una mesh perlopiù completa. Tuttavia, queste scansioni di solito presentano anche buchi, elementi superflui e altri problemi che si devono risolvere. Se nella scansione mancano ampie parti della mesh e ci sono buchi larghi, oppure se è rappresentata giusto la parte interiore del bassorilievo di un edificio o una scultura, proseguendo nella lettura di questo articolo avrete tutte le dritte su come Chiudere le scansioni dei rilievi.Per scoprire come si riparano problemi minori, proseguite con la lettura.Riparare e pulire in netfabbLanciate netfabb Studio Basic e aprite il file STIL del modello con Project Open Per riparare e pulire il modello, seguite questi passaggi:Rendete visibile la piattaformaPer riuscire a vedere meglio l'orientamento del modello, selezionate View > Show > Platform.Se non riuscite a vedere la piattaforma gialla, dovete ridurre la visualizzazioneCambiate l'orientamento del modelloPer spostare l'oggetto sull'origine della piattaforma, selezionate Part > Move, poi selezionate il pulsante To Origin nella finestra di dialogo e fate clic su Move. Adesso ingrandite la visualizzazione del modello selezionando View > Zoom To > All Parts. Fate clic sullo strumento di selezione (la freccia). Fate clic sul modello per selezionarlo e spostate lo strumento di selezione sull'angolo verde che appare intorno al modello selezionato. Quando lo strumento di selezione si trova sull'angolo verde, appare un simbolo di rotazione. Ruotate il modello, inclinandolo in modo che la testa punti verso l'alto e il corpo verso il basso rispetto alla piattaforma.FOTO 6.15Per ruotare la vista in netfabb, tenete premuto Alt e trascinate il mouse. Regolate l'allineamento del modelloPer orientarlo sulla piattaforma, dovrete cambiare la vista e ruotare il modello varie volte. Provate a collocarlo in modo che le spalle siano alla stessa altezza. La vista si cambia tramite il menu View o facendo clic su una delle facce del cubo nella barra strumenti principale in alto nella schermata. Allineate il modello in relazione alla piattaforma. Assicuratevi di inclinare di nuovo la testa usando gli strumenti di rotazione per la sporgenza che può svilupparsi sotto il mento della personaFOTO 6.16Tagliate via le parti frastagliateUsate gli strumenti di taglio sulla destra della schermata per assegnare al modello una base piatta. Trascinate il cursore Z in modo che la linea azzurra tagli via i bordi frastagliati della scansione. Fate clic sul pulsante Execute Cut e poi su Cut. Quindi potete fare clic sulla parte del modello ritagliato che volete eliminare. La parte selezionata diventa verde.FOTO 6.17 Attenzione alle sporgenzeQuando create le vostre scansioni dovete cercare di ridurre al minimo queste situazioni. Sporgenze in aggetto dal corpo dell'oggetto dovranno molte volte essere “sorrette” dai supporti di stampa e quindi cercare di ridurle al minimo vi agevolerà nella stampa, anche se ovviamente non sempre è possibile toglierle del tutto.Eliminate la parte frastagliataAndate nella sezione Parts section che adesso appare nell'angolo in alto a destra dellaschermata. Fate clic sulla X accanto alla parte che volete eliminate (le parti frastagliate dellascansione) per eliminarla. netfabb chiede se ne siete sicuri. Fate clic su OK. Adesso il vostro modello ha una base liscia.Spostate l'oggetto sull'origineSpostate l'oggetto sulla piattaforma selezionando Part-Move, selezionando il pulsante To origin nella finestra di dialogo e facendo clic su MoveFIG. 6.18Riparate i buchiQuindi dobbiamo riparare i buchi che appaiono nel modello. Probabilmente ci saranno dei buchi nelle zone dove lo scanner non è riuscito a leggere bene per mancanza di luce oppure perché coperto. Selezionate lo strumento Repair (ha l'aspetto di una croce rossa). Il modello diventa blu e sulla mesh appaiono i triangoli. Dove sono necessarie riparazioni, appaiono dei punti gialli. Per riparare il modello, fate clic sul pulsante Automatic Repair. Quindi selezionate Default Repair nella finestra di dialogo e fate clic sul pulsante Execute. netfabb chiede se volete eliminare la parte vecchia. Ditegli di sì. Poi fate clic sul pulsante Apply Repair in basso a destra nella schermata. Nella finestra di dialogo che appare, selezionate Yes quando vi viene chiesto di eliminare la parte vecchia. Salvate nel formato di file netfabbSalvate il progetto netfabb project, per poterlo modificare successivamente (Project-Save As). Esportate in STLEsportatelo come file STL scegliendo Part > Export Part > STL.Netfabb potrebbe avvisare del fatto che il file presenta qualche problema. Se quando cercate di esportare il modello appare una grande X rossa, fate clic sul pulsante Repair nella finestra di dialogo. La X diventerà un segno di spunta verde. Quindi fate clic su Export per salvare il file STL.FIG. 6.19OPERARE CON MESHLABSmussare la superficie delle meshA volte dovete smussare la superficie di un modello per ottenere una stampa liscia e lucida. Il filtro Poisson di MeshLab lo fa molto bene.Se siete capaci di creare una scansione ad alta risoluzione con ReconstructMe, potete scegliere di smussarla leggermente per la stampa. Se usate scansioni di ReconstructMe a risoluzione normale, saltate questo passaggio per non perdere dettagli.Aprite MeshLabCreate un nuovo progetto usando File > New Empty Project. Selezionate File >Import Mesh per aprire il file STL in MeshLab.Quando appare la finestra di dialogo che vi chiede se volete unificare i vertici duplicati, fate clic su OK.Attivate gli stratiAndate nel menu View nella barra strumenti in alto e selezionate Show Layer Dialog. Applicate il filtro PoissonSelezionate Filters Point Set >Poisson Filter-Surface Reconstruction Poisson. Nella finestra di dialogo, impostate Ochre Depth su 11 (più alto è il numero, meglio è; 11 è buono"). Con valori superiori a 11, MeshLab può bloccarsi. Quindi fate clic su Apply.Nascondete la mesh originaleDopo aver applicato il filtro Poisson, avete sue strati: l'originale e uno etichettato Poisson Mesh. Fate clic sull'icona verde a forma di "occhio" accanto al nome del file per nascondere il file originale e lasciare visibile solo la mesh di Poisson. Si nota che la superficie del modello è stata smussata.Salvate come file STL Scegliete FILE > EXPORT MESH AS. Usate le opzioni di esportazione predefiniteFIG 6.20FIG 6.21LAVORARE CON MESHMIXEREliminare protuberanze e masse informi con MeshMixerA seconda di come è venuta la scansione dopo che l'avete riparata e (volendo) smussata. potete decidere di eliminare protuberanze o masse informi. Se il vostro modello non ha bisogno di altri interventi, potete saltare questo passaggio.Importate il file STLAprite MeshMixer e importate il file STL facendo clic su Import nella barra Strumenti in alto.SmussateloSelezionate Sculpt >Brushes e una delle "Smoothing Options" nella barra di navigazione sulla sinistra. Usate i cursori per regolare la dimensione, l'intensità, la profondità del pennello e altre caratteristiche.Fate clic e trascinate sulle aree da smussare. Quando siete soddisfatti, esportate il file nel formato STL.ULTIME RIPARAZIONI E PULIZIA CON NETFABB Aprite di nuovo il file STL in netfabb.Se avete usato il filtro Poisson in MeshLab, la base prima smussata del vostro modello apparirà gonfia. Per risolvere questo problema dobbiamo tagliare di nuovo la base de modello per renderla piatta.Riparate il modello ed esportelo in formato STL.STAMPARE IL MODELLOAdesso la scansione è pulita, riparata e pronta per la stampa!COME CHIUDERE LE SCANSIONI DEI RILIEVIA volte nelle mesh che rappresentano la facciata di un edificio o un rilievo scultorio manca un lato, la parte superiore o posteriore e per stampare l'oggetto lo si deve chiudere".Le stampe generate dalle scansioni fotografiche spesso presentano questi problemi quando si ha modo di acquisire solo la parte frontale di un oggetto molto grande. MeshMixer eNettfabb, come abbiamo visto, aiutano a risolvere facilmente questo problema, oltre a riempire piccoli buchi o a eliminare parti scollegate.Se nel vostro modello ci sono molte parti 'superflue", vi conviene ritagliarle in netfabb prima di passare su MeshMixer. Tuttavia, le parti piccole sono impossibili da eliminare. Quando questo accade, per selezionarle ed eliminarle potete usare lo strumento lazo di MeshMixer.Su MeshMixer non ci sono controlli espliciti per ruotare, ingrandire o ridurre la visualizzazione dei modelli: per cambiare la vista, dovete tenete premuta una combinazione di tasti mentre trascinate con il mouse/trackpad I controlli di visualizzazione essenziali di MeshMixer sono:• Alt + clic sinistro: fa orbitare la telecamera intorno oggetto. • Alt + clic destro: avvicina la telecamera.• Alt + Maiusc + clic sinistro: ruota la telecamera.AGGIUSTARE BUCHI, AREE NON CHIUSE E PARTI SCOLLEGATEQuando in una scansione manca gran parte della mesh, innanzitutto dovete aggiustare i buchi, le aree non chiuse e le parti scollegate. Vedremo questi problemi uno alla volta.Aprite MeshMixer e importate il file STL o OBJ.FIG 6.24Nella barra di navigazione laterale, fate clic su "Analysis". Adesso sul modello appaiono varie sfere colorate:• Le sfere rosse rappresentano le aree non chiuse.• Le sfere magenta rappresentano le parti scollegate. • Le sfere blu rappresentano i buchi.Trovate la sfera che indica il buco grandeOrbitate intorno al modello (Alt + clic sinistro, trascinate con il mouse) per identificare quale sfera blu si trova direttamente sul bordo blu che rappresenta il buco grande da chiudere nel modello. Annotate qual è questa sfera e assicuratevi di modificarla per ultima. Conviene chiudere prima tutti gli altri buchi più piccoli. Lasciate per ultima la sfera cerchiata: ci torneremo dopo quando chiuderemo la parte posteriore del modello.Quando riparate mesh con buchi o aree mancanti molto grandi, non fate clic su “AutoRepair All” altrimenti il programma può bloccarsi improvvisamente. Inoltre, vi conviene chiudere personalmente la parte posteriore del modello per controllare che viene chiusa bene e non con una massa informe.Riparate le aree problematicheFacendo clic su una sfera si risolve il problema. Facendo clic con il pulsante destro sulla sfera selezionate l'area e potete modificare la parte selezionata della mesh. Quando fate clic con il pulsante destro, sul lato della schermata appaiono delle opzioni.Innanzitutto, fate clic con il pulsante sinistro su una qualsiasi delle sfere rosse o magenta per chiudere le aree non chiuse e ricollegare le parti. La sfera e la linea spariranno non appena farete clic, indicando che il problema è risolto. Poi, chiudete tutti i buchi facendo clic sulle sfere blu, eccetto quella che rappresenta l'area più grande mancante o aperta. Orbitate intorno al modello per assicurarvi di averli chiusi tutti.FIG 6.25FIG 6.26Selezionate l'ultima sferaAdesso, fate clic con il pulsante destro sull'ultima sfera blu che rappresenta l'area più grande della mesh aperta. I bordi blu ora appaiono accompagnati da un colore arancione scuro dove la mesh è selezionata. Resta solo una sfera: è il momento di chiudere il buco.FIG 6.27FIG 6.28Attenuare i bordiNel menu in cima alla schermata, selezionate ANALYSIS e poi SMOOTH BOUNDARY. Poi fate CLIC su ACCEPT nel menu in alto.FIG 6.29FIG 6.30CHIUDERE VASTE AREE MANCANTI DELLA MESHDopo aver riparato il modello e attenuato il bordo, come abbiamo visto prima:Ruotate il modello (se necessario)In questo esempio, il modello doveva essere ruotato in modo che i lati potessero essere estrusi (fig. 6.31). Ruotate il modello perchè ciò può aiutare a vedere meglio l'area mancante della mesh.FIG 6.31 Selezionate ExtrudeCon il bordo ancora selezionato, fate clic sul menu Select >"Edit" > "Extrude".Le selezioni della mesh in MeshMixer restano attive finché non si fa clic manualmente su Clear Selection/ nel menu Select, o si preme Esc.Estrudete il modelloNel pannello di opzioni di estrusione, scegliete Flat nella casella EndType.In Offset, scegliete un numero negativo. Per cambiare l'offset potete trascinare la bai grigia dietro l'etichetta Offset a sinistra o a destra.Potete anche decidere di modificare l'opzione Direction per ottenere un'estrusio dritta. In questo esempio, la direzione è stata impostata su "Y Axis".Quando siete soddisfatti, fate clic su Accept nella barra di navigazione in alto. Attenuate e poi ruotateNella barra di navigazione in alto, fate clic sul menu Modify Selection e selez Smooth Boundary.Fate clic su Accept.Ruotate il modello in modo da vedere l'area aperta fig 6.32fig 6.33A volte MeshMixer a questo punto si blocca, ma di solito permette di riaprire il modello. Per non perdere nessuna modifica, salvate spesso nel formato predefinito .mix di MeshMixer.Trasformate le facceNel menu Deform, selezionate Transform Faces. Nel piano x,y,z appaiono delle frecce. Scalate l'estrusione trascinando il riquadro bianco tra le frecce. Non chiudete completamente il buco vedi fig 6.34. Fate clic su Accept. Cancellate e riempiteAdesso dovete chiudere il buco. Nel menu Edit (sotto Select), selezionate Erase & Fill. Fate clic su Accept. Il risultato è mostrato nella figura 6.35fig 6.34fig 6.35Il modello dovrebbe ora essere privo di buchi e apparire "chiuso" con un fondo piatto. DeselezionateIn questo modello ci sono ora delle scanalature sulla superficie, dovute all'estrusione, che devono essere attenuate o riparate. Fate clic sul menu Select nella barra di navigazione e fate clic su Clear Selection, per eliminare la selezione precedente.Attenuate con i pennelli Flatten e ReduceQueste scanalature non si attenueranno con il pennello Smooth e quindi dobbiamo usare altri strumenti pennello.Per smussare le protuberanze, selezionate e usate i pennelli Flatten e Reduce.Quindi usate il pennello per attenuarle. Vedi fig 6.38fig 6.36fig 6.37fig 6.38Esportate il file come STL e apritelo in NetFabb. Eseguite lo slicing e riparate in netfabbUsate la stessa proceduta spiegata in 'Riparare e pulire in netfabb" per eliminare le parti indesiderate del modello, riparare la mesh ed esportarla come file STL binario, Il modello adesso è chiuso, ritagliato e pronto per la stampa. La figura 6.41 mostra una foto del modello finale stampato in 3D con PLA fig 6.39fig 6.40fig 6.41Create le scansioni del vostro mondoCon gli strumenti e le tecniche descritti in questo tutorial, siete pronti per creare le scansioni di ciò che volete. E anche se vi trovate con delle mesh strane o complicate, potete pulirle abbastanza bene da riuscire a stamparle in 3D senza grossi problemi. Ovviamente per oggetti che necessitano scansioni dettagliate, sono necessari programmi più professionali ed eventualmente un corso verticale per l'uso degli stessi.Fonte: STAMPA 3D